针织服装设计 针织服装的裁剪.pdfVIP

第七章 针织服装的裁剪 第一节 裁剪前的准备 第二节 裁剪方案的制定（略） 第三节 裁剪工程 第四节 净坯用料计算 第一节 裁剪前的准备 一、棉针织物门幅的确定 二、合成纤维的门幅确定 三、对色、配料 四、验布 五、回缩 一、棉针织物门幅的确定 棉针织物光坯布的实际门幅是由轧光定型 工序所确定的。 （一）轧光定型的作用 由于棉针织物在漂染加工中，受到一定的拉伸，产生长度 伸长、门幅缩小、丝缕歪斜等现象，因而轧光定型的作 用即是 ： 1、改善织物的品质 ：纠正丝缕歪斜、使布面平整并具有 一定的光泽。 2、定型坯布幅宽：坯布轧光幅度的大小是根据坯布类别、 织造的筒径、密度标准（部颁标准）和坯布的缩率，再 结合各厂具体染整的工艺条件和经验而决定的。 （二）扎光定型的种类 轧光幅度以每隔2.5cm为一档。分： 1、涨轧 ：经轧光后使坯布门幅加宽。常用于绒布织物，因针 织绒布织物经拉绒后，长度伸长，因而绒布织物一般采用涨 轧二档或三档。 2、平轧：经轧光后使坯布门幅不变。棉毛织物由于其结构的紧 密性，在加工过程中变形较小，一般采用平扎或缩轧一档。 3、缩轧：经轧光后使坯布门幅缩小。一般汗布类等单面织物采 用缩轧二档或三档。 因为轧光幅度为每隔2.5cm为一档（指筒状宽度），因而 棉针织物光坯布的幅宽规格以5cm分档，与内衣规格的档差 5cm形成对应的关系，不同规格的成衣选用不同幅宽的织物， 对应由不同筒径针织机编织。这就是针织坯布规格的多样性 的特点，同时不同规格的成衣选用不同幅宽的光坯布，构成 了充分利用幅宽的条件，这是针织内衣面料利用率高达90% 以上的原因之一。 二、合成纤维织物的门幅确定 合成纤维织物的门幅确定是通过热定型获得的。 热定型的作用：获得平整的布面； 降低收缩率； 提高尺寸的稳定性和抗皱性； 改善织物的风格； 调整织物门幅； 使织物达到规定的幅宽和克重。 热定型方法；干坯布定型：热风定型。 染前定型； 染后定型等多种方法。 纬编常用光坯布的幅宽尺寸见表 2-2。 三、对色、配料 1、对色配料 裁剪前应将主料（大身料）及辅料（领、袖、裤 口罗纹等）进行比色配料和数量核对，务使产品各零 部件色泽基本一致，并使数量配套。 为了减少“色差”，生产中也有将一批货所需的 主料及辅料在染色前配好，采用统一锅染色处理，以 避免主料和副料不同锅的染色所带来的色差。 2、数量核对 针织面料以称重的方法备料，以10件重量克数计算。 四、验布 因为针织坯布的疵点较多，所以验布是必需的工 序，而且工作量较大，验布工作质量的好坏将直接影 响成衣产品的合格率。 圆筒形针织物应检查坯布的两面 。发现漏针、破 洞、断线、油针、花针及染整疵点的地方做上明显的 记号，如用木夹、不同色线或色笔做不同标记并做好 坯布质量记录。 五、回缩 经过轧光、定型、验布，针织坯布还需在平摊 的状态下，堆置24小时以上，使坯布得到充分的自然 回缩，在铺料裁剪前使线圈形态处于稳定状态，以降 低面料的自然回缩率。 第三节 裁剪工程 针织服装的裁剪包括提缝、铺料、借疵、排料、裁剪、 验片、打号等工序。 一、提缝 针织产品根据排料裁剪的要求，需要把圆筒形针织物 的布边折痕提转到坯布中央位置，通过裁剪消除。见教材 P110图7-2。 二、铺料、借疵 铺料就是按工艺技术要求和裁剪方案所确定的铺料长 度、层数和床数将布料平铺在裁床上的工艺操作过程，由 于针织面料的织造疵点较多，在铺料、断料过程中还应进