月份牌广告画中的民国流行女装.pptVIP

* 月份牌广告画中的民国流行女装 月份牌广告画出现于清末民初的上海, 是外商致力于洋货倾销而雇佣本土画家结合西洋画技法绘制的一种广告宣传海报, 最初它采用中国传统年画形式并配有年历, 以时装美女为主要题材, 强调大众消遣娱乐, 以其商业性和描绘逼真赢得广大城乡喜爱, 因而广泛流行。 清末民初, 海外贸易日渐发展, 羽纱、呢绒、洋绸、花布等外国衣料及各种外国服装源源输入, 传统的服饰开始有所变化并日趋华丽, 电影的流行, 影视明星成为逐渐显赫的人物, 上海成为中国女装的时尚之都, 月份牌中的美女大多数是画家创造的, 偶而也有以当时影星为摹本的, 她们时髦的衣饰、新颖的着装成了那个时期的流行风向标, 很多地方的人就是通过月份牌中的人物穿着打扮、服饰发型, 才知道那时的流行, 并以此效仿, 就如今天的流行时装发布的宣传画。从画像中可以看到女子的穿着变化, 从衫袄裙装到改良旗袍到新潮摩登的西式洋装。 1、清新淡雅的衫袄长裙 辛亥革命以后, 服饰的等级制度被破除,“文明新装”急速为女人服饰打开了多变多样的空间。“文明新装”流行于20世纪10年代和20年代早期, 由留洋女学生和中国本土的教会学校女学生率先穿着, 城市女性视为时髦而纷纷效仿。 “文明新装”是一种上衣下裙分开的衣裙式。上衣多为腰身窄小的大襟衫袄, 摆长不过臀, 袖短露肘或露腕呈喇叭形, 袖口一般为7寸, 称之为倒大袖, 衣摆多为圆弧形, 略有纹饰。裙为套穿式, 初尚黑色长裙, 长及足踝, 后渐至小腿上部, 形象十分清新自然、淡雅宜人。这种青纯的学生形象也是民国初年月份牌画家笔下重点塑造的美女, 画中人着装有着丰富的变化, 生活中上衣下裙也正是那时期最流行的女子穿着, 说不清画中的美人与生活中女子到底是谁影响了谁。 从明国初年月份牌中的美女图像研究可见, 画中女一般都是柳叶眉单风眼, 梳着简洁的发型, 头发在脑后盘成一个发髻, 额头留有一簇刘海, 或是梳理成带有刘海的清新自然的短发,女装逐渐向短小化发展, 着装上多为上衣下裙,造型上突出曲线和“露”, 衫袄修身, 缩短的袖子露出圆润的小臂, 下摆的抬高露出丝袜、尖头高跟皮鞋, 衣领降低高度, 让颈项露出来。裙子不断简化, 早期的裙摆有花边、绣花、流苏,裙腰收褶等装饰, 逐渐演变为无褶, 自然下垂。衣裙上的滚边也从宽到窄, 从繁到简。外来服制材料的影响, 面料多样化, 花色清丽繁多。 在上衣下裙流行期, 妇女下裳也有穿裤的。裤子样式也时常在变化, 初用大裤管, 后渐改成小裤管, 裤管末端镶有花边。 2、娇柔典雅的改良式旗袍 旗袍美女无疑是民国商标、广告中最光鲜的画面。旗袍本源于满族服饰, 然而到了上世纪20 年代, 西风东渐, 旗袍逐渐模仿了西洋女装的式样。广告上旗袍的长短、领子的高低有无等, 特别是三围的收紧和开衩的高低, 均表现出空前的改良风, 东方女性特有的曲线与丽质被张扬着。透过月份牌我们清晰的看出旗袍的发展历程。 旗袍最初是以马甲的形式出现, 马甲长及足背, 加在短袄上。后将长马甲改成有袖的式样, 仍为倒大袖, 也就成了新式旗袍的雏形；20 年代末30 年代初, 受欧美流行潮流的影响,旗袍开始收腰, 摆线提高至膝下, 但袖口变小,装饰性质的镶滚趋于简洁, 甚至完全取消, 色调也力求淡雅和谐, 总体上显得十分简洁方便。 30 年代中期, 旗袍长度逐渐加长, 长得能盖住脚面, 必需穿高跟鞋才能行走, 为了便于走路, 两边开衩, 更显曲线身材, 旗袍的色彩以各种素色或者印花丝绸面料为主, 衣边加镶条。 30年代末, 旗袍的造型开始西化, 胸省的采用结合新工艺, 逐渐进入立体造型时期。杭穉英是当时最叱咤风云的画家, 其笔下的旗袍美女形象：时髦艳丽, 修长丰腴, 略带洋味。 右图是其创作的一幅不标任何广告的美女画, 画描写当时上海名媛追赶时髦地奢华生活,她们穿戴当时流行的服饰, 略微烫卷的发式, 印花镶边高开衩新式旗袍, 脚登镶拼圆头高跟皮鞋, 享受最时髦的休闲——打高尔夫球, 其优雅而宜人的体态, 喜悦而甜美地表情, 生动地表现出东方女性含蓄、沉静之美。 高领短袖长旗袍是30 年代旗袍的代表, 它所拥有含蓄的性感是任何长裙、短裙都无法企及的, 高高的开衩, 随着裙衩的忽开忽合,大腿时隐时现造就一种朦胧的意境；长长的裙据为人们留下了想像的空间, 这种含蓄的美胜过浓妆艳抹或袒胸露背, 具有一种不可言传的视觉冲击力。 30 年代末中国处于抗日战争期, 经济萧条, 妇女的