最后的迪浓,最后的布列塔泥.docVIP

最后的迪浓,最后的布列塔泥 　　一场突如其来的阵雨过后，我踏上开往布列塔尼的TGV，我的终点是距圣马洛30公里外的古村迪浓。 　　 　　与法兰西其他地区相比，布列塔尼民风淳朴，古迹众多，历史上的原始高卢人、来自英国的凯尔特人和威尔士人在这里繁衍生息，形成性情迥异的布列塔尼民族。如今，随着都市化进程的不断加快，布列塔尼的原始风情已很难寻觅，想看看女人的白色蕾丝帽和男人的黑色宽边帽，或者想听听不英不法的布列塔尼方言，只能到散布在乡下的那些小村子，这也是我来迪浓的原因之一。 　　 　　曾经是布列塔尼公爵的御敌要塞 　　 　　迪浓火车站站名叫Dinan Place Duclos，在山下的河谷里，下车后要沿杜马夏路走十多分钟的上坡路才能到达村子。按照我在法国其他地方的旅行惯例，进村后我径直走到位于时钟街(Rue de L’horloge)的“游客服务中心”拿免费地图，但这次我碰壁了――一身清爽打扮的中年女士很礼貌地告诉我收费2欧元，我只好把拿到手的游览图退给她。 　　其实，独自一人来到陌生地方旅行，没有导游也没有导游图不见得是坏事，可以信马由缰随走随看。以我在欧洲旅行的经验，越是类似迪浓这样的古代村落，荒草凄迷处越有遗落的历史痕迹，比游览指南标示出的景观更能反映当地的沧桑。 　　迪浓最初只是一座要塞，矗立在朗西河西侧的高崖上，布列塔尼公爵府建在这里后才逐渐兴旺。一千多年前，英国人和北欧海盗经常渡海来到圣马洛，然后沿朗西河逆流而上。因为迪浓以上的朗西河非常狭窄，不能行船，外来强敌在这里弃船登陆，对布列塔尼腹地展开攻势，百姓深受其害，便在这里修建要塞，召募义军，添置火炮枪械扼制敌人登陆。遥想当年，在布列塔尼公爵的指挥下，迪浓要塞不知上演过多少次“抢滩登陆反击战”！ 　　费了一番周折，我终于找到公爵府旧址――原来就是我经过的市政厅，位于古城堡的中心位置，背靠圣马洛大教堂，由三座三层楼房组成，黑色梯形屋顶、三面老虎窗、牢固的地下室，这就是典型的英格兰多铎王朝建筑风格。安娜女爵当年的卧室在主二楼东侧，壁炉的烟囱高高伸出，超过屋顶――这位怕冷、怕潮、怕风的绝代佳人对壁炉情有独钟，从秋天开始点燃炉火，直到翌年春天才熄灭，她总是披着睡袍，斜倚在贵妃榻上，在烟熏火燎的壁炉前读书，眼睛不近视才怪。不知道她搬到更加湿冷的巴黎后，丈夫路易十二会不会容忍她对火焰的嗜好，是不是允许她整天朗诵布列塔尼方言写成的诗歌。 　　在保安的引领下，我下到几米深的地下室，本以为是公爵紧急时的避难所，进去后才发现竟是一所纺纱间，几百年前的手工缧丝机锈迹斑斑，机杼和卷轴却完好无损，可见欧洲工业革命的彻底性！旁边展示一件带橙红束腰的白纱长裙，讲解员说这是安娜女爵怀孕时穿的晚装。仔细看，果然腹部凸起，把束腰带都撑开来。历史上欧洲女人饱受束腰的摧残，和中国女子的缠足有得一比，无论胖瘦都要死命勒紧束腰，像茜茜公主那样对女仆娇滴滴地喊：”勒得再紧一点，再紧一点！” 　　 　　从公爵府旧址出来，快正午了，布列塔尼的艳阳照耀着古城，更显沧桑，极富穿透力的光芒仿佛剥去迪浓本已褴褛的衣裳，成心要把隐藏在废墟深处的历史照亮。 　　 　　被偷走的迪农碎片遍布法国 　　 　　碎石铺就的路面经过几百年已变得坑坑洼洼，小巷很窄，只有三四米宽，两旁摆满了露天咖啡桌，遇到对面来人，要么站到廊檐下避让，要么擦肩而过。稍宽的地方，成排的铁架上悬挂着当地艺术家待售的油画――迪浓古堡、朗西河景、布列塔尼乡村风光，甚至印象派画家的仿品都有。我本打算买一幅“古堡夕阳”，画家索价380欧元，比巴黎旺多姆广场的画廊还贵，只好摇头走开。 　　沿着“贵勒比农路”穿过门洞进入古堡，眼前是一座双层跨台，也是迪浓最古老的防御工事，像一朵双层花瓣盛开在临河的悬崖上，极富布列塔尼特色。一层的垛口已坍塌，残破的弧形碉楼只剩下齐胸高的墙基，上面一层保存相对完好，墙头有架设大炮的垛口，夹层有火枪手专用的射击孔，居高临下俯视河谷。想当年，每遇敌人来侵，从布列塔尼各地奋发前来的骑士、枪手在这里以逸待劳，将成吨的弹药射向朗西河岸，那时古堡是迪浓的前沿，更标志着布列塔尼的不屈精神。 　　踏上城墙下面半圆形的贡品街(Rue de L’apport)，发现这条只有一百米长的小街又被四条更短的小巷拦腰切断――拉米提街、市场街、鞋匠街和石灰街，四条小街里留存着迪浓甚至整个布列塔尼最古老的柱廊石刻。这些12世纪的艺术精华，综合了法兰西金雀花王朝和古罗马建筑的风格，采用镂空和透雕技术，装点着昔日的迪浓古城。但很遗憾，如今能看到的只有很少几处了。拿破仑兵败滑铁卢后，迪浓古堡被莱维家族花一万六千法郎买下，目的不是保护古堡而是出售石料。美轮美奂的台阶、屋顶的小围廊、室内的壁炉、户外的公用水池等等，上面的石刻饰件、饰面甚至刻有圣经人物的镶板