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克罗地亚城市管理 　　克罗地亚的古城古镇活而不乱，没有强拆强建，没有城管与小商贩的冲突。 　　 　　城管人员执法粗暴、与商贩冲突已是当今中国各地的普遍现象，也成了媒体热议的一个话题。发生的事情虽然不大，可反映的却是城市管理与民众生活之间的矛盾，再进一步说，也成为集中展示中国社会矛盾的一个窗口。在中东欧游历的过程中，我特别留意这些国家的城市管理问题。在少有城管人员、城市面貌活而不乱的表象背后，有许多值得回味的东西。 　　 　　广场也是乐园 　　 　　或许整个欧洲都是如此，但是，我感到巴尔干半岛西北部的克罗地亚特别具有代表性。 　　在该国首都萨格勒布，我住在市中心的杜布罗夫尼克饭店。出了饭店右拐过条马路就是克罗地亚的“心脏”――共和国广场。虽然广场只有一个足球场大小，虽然周边的楼房多建于20世纪以后，但是，这个广场却形成于17世纪，有萨格勒布的“发祥地”之美誉。在外观形象上，这个广场不是“正襟危坐”的模样，而是一副休闲的装扮，是男女老少齐上阵的民俗民情的生动展示地。父子配合打铁的，全家上阵练传统把式的，几人结伙制革的，一群人搭台进行民歌表演的，叫卖古旧锅碗瓢盆的，出售各种藤编筐篓、草帽和木制炊具的，卖各种家庭自制点心、面包、蜂蜜、果酱的，与日常生活相关的几乎无所不有。这些摊位毫无规则地摆排在广场的核心之处，本地的、外地的和外国的游客熙熙攘攘，人们闲散自在地穿行在这些摊位之间。走累了，可以到克罗地亚民族与国家象征的耶拉契奇雕塑下面坐上一会儿。在市场的外围，不同年龄的孩子们在尽情地玩耍，有蹒跚学步的，有骑自行车的，有追逐打闹的。在广场的一角还有一个残疾人坐式排球场，场内两个队拼杀得不可开交，场外围观的人们喝彩声不断。 　　这就是萨格勒布共和国广场日常生活的一个截屏图像。它似乎缺少历史的和人为的庄严，比如，没有任何用铁栅栏保护起来的东西，没有带着某种标识（特别是袖标）的管理人员，更没有荷枪实弹的警察。但是，这里多的却是有血有肉的克罗地亚人的人气，民族与历史、凝重与活泼、谋生与休闲自然而然地融为一体。 　　 　　占道经营与街头卖艺 　　 　　中东欧乃至整个欧洲老城中心有很多酒吧，这不奇怪。但是，好像没有哪座城市像萨格勒布城中的酒吧那么多。在萨格勒布，中心城区的各条步行街上大大小小的酒吧一家挨一家，而且百分之百是“占道经营”。当然，它们都在步行街的两侧。每个酒吧门前的太阳伞像盛开的花朵，五颜六色，既为了防雨也为了防晒。从杜布罗夫尼克饭店一出门，前后左右的街道都是酒吧，而正式的餐厅却很少。为了吃一顿晚餐，我曾经在饭店附近的大街上转悠了半个多小时，最后好不容易在老城里找了家餐馆才填饱肚子。据我观察，泡酒吧的或是情侣，或是朋友，或是家人结伴，其中多半都是当地人。喝咖啡、喝茶和吃冰激淋只是表面形式，而抽烟、聊天才是“主业”。顾客花不了多少钱，但想坐多久、想聊多久都行。店家也是薄利多销，更赚得人气。我不解地问当地的朋友，为什么克罗地亚人普遍如此悠闲，他说原因有二：一是克罗地亚人生活习惯使然；二是近两年来失业率很高，接近15%，年轻人没有工作，泡吧就成了一种度日方式。前者本来就是一种习惯，而后者使前者有了更为充足的理由。失业是一种无奈、一种煎熬甚至一种痛苦，但是，克罗地亚人用在酒吧里喝咖啡、抽烟和聊天等轻松的方式自我排解。 　　街头卖艺同样也是中东欧乃至整个欧洲大城市最为普遍的现象之一，吹拉弹唱，独演合奏，应有尽有。萨格勒布老城中有一座建于13世纪的非常漂亮的圣马克教堂，在它的东西两侧分别是总统府和议会大厦，南面则是商业街，以教堂为中心也有一个小广场。显而易见，这应当是萨格勒布甚至克罗地亚重要的“政治场所”。然而，这里不仅民众和游客可以随意参观，而且还有一个身着盛装卖艺的乐队演奏乐曲。路过的游客停下脚步，往乐队前面地上放的小盒子里放点小钱，乐队小提琴手就走到他身边拉起欢快的曲子以示谢意。晚上，在杜布罗夫尼克饭店门口的大街上，一个马戏团小丑装扮的人从头到脚都连接着稀奇古怪的发声装置，手脚并用，一个人表现着一个乐队。他的滑稽表演吸引了许多人驻足观赏，特别是逗得小孩子哈哈大笑。观众不断地向他面前的一个吊袋里扔些硬币，而表演者便洋相出得更起劲。总之，不论是乐队还是滑稽艺人，他们更在意的是自娱自乐，游客投进的几库纳（克罗地亚货币）好像也不大可能解决收入问题，但能带来一阵又一阵互动的欢声笑语，收入与付出的多少都不再重要。 　　 　　老城就像一个大市场 　　 　　一座老城，老城中有个老广场，老广场上有座老建筑（教堂或清真寺），这就是东欧国家大大小小名城的基本格局。这些老城多半都有自己长短不一的古老历史和独特经历，凝聚着本国的灿烂文化。斯普利特的老城里有罗马皇帝戴克里先退位后居住过的宫殿遗址和其他不同时代的古老建筑，1979年被联