象山石浦一场隐匿于老城梦.docVIP

象山石浦一场隐匿于老城梦 　　象山石浦是个历史悠久的渔港。石浦算得上是“三代同堂”——最老的石浦老街，保留着渔村古居和石板街道的模样，如今已经开辟成为景区；在老街的一侧是石浦老城，保留着上世纪八九十年代的风貌；在老街与老城之外，还有近年来发展迅速的现代化城区。 　　 　　初识渔家风 　　沿着石浦渔港中路行驶，就到达海峡广场，广场的背后有两条路。面朝广场的喷水池，走左边可以通往老城城区，走右边就到了石浦老街景区的入口。 　　石浦老街因山势而建，入口处便是台阶。头一次进老街，我只是在入口处不远的一户院子里参观。这是一处陈列着老街史料、展示渔家风情的场所，入门的院子里便是一艘石浦渔船，横列在天井里。船身刷着新作的油漆，鲜艳夺目。船首雕刻着金面獠牙的鬼神面相，这是讨海人的守护神，维系着船员的身家平安和岸上家人的日夜牵挂。除了这艘渔船，两侧的厢房里多是文字、图像或模型一类的东西，时间宽裕，走走看看，便能对石浦渔港的历史起落有个大致了解了。 　　走过了这户院子，我没有再往老街里走。与我同行的朋友有亲戚住在石浦老城，招呼我们过去吃烧仙草。我就怀着对食物的向往，迅速改道前往老城去了。 　　 　　老城的节奏与幻想 　　老城的街道有些并未划分快慢车道，但车流与人群分隔有序。街面的弧度很大，在靠近路边的地方可以看到明显的曲线，因为前些天下雨的缘故，环卫工人很努力地在清扫积水。靠近菜市场的地方，挑担摆摊的人就越来越多，也比较喧哗，偶尔有体型庞大的进口轿车驶来，却轻易不肯按喇叭。与大城市相比，这里的喧哗更像广播里的话剧，你可以稍微停留，闭上眼睛，细细去分辨不同的音调，不同的对白，十分有趣。 　　我们走到了人民路7号。朋友说这里的烧仙草是石浦最为正宗的。店里只有一位阿姨，看到我们来了，热情地搬出板凳招呼。阿姨在厨房里还忙着煮东西，朋友好似这里的伙计似的，张罗起我们的伙食来。石浦的烧仙草，喜欢捣碎了，加一点点薄荷油和糖，冲入冷水，斯文的姑娘就捏着小勺慢慢往嘴里送，心急的爷们端起海碗来，咕咚咕咚地就能灌下两三碗。烧???草是沿海地区常见的清凉小食，很多游客慕名而来，在石浦的街头巷尾，尤其是景区，都可以看到，两元只能买到一小杯，要体验大海碗的畅快，就得到人民路7号来。 　　吃过烧仙草，我们继续在老城里漫无目的地行走，我们没有找一处咖啡馆坐下，也没有流连于古宅院子里留影，在这里，我一直试图把自己嵌入石浦老街普通人平凡人正常人本地人的生活节奏里。我幻想着我提着菜篮在菜市场里讨价还价，我幻想着我骑着三轮车拉着半车砂锅走街叫卖，我幻想我在拐角的路边租了一爿店铺卖百货，我幻想我是那追着黄毛小狗满地跑的小镇孩童……我想，我确实深深迷恋这种单纯的感觉，根本就无须把自己提高到所谓“释放灵魂”一类的高度，到一个陌生的地方去装腔弄事，我只需慢慢地在这里走来走去，就是最好的感觉。 　　青石板路上的老街故事 　　就这样揣着一肚子的遐想，我发觉自己又从老城走到了老街景区的出口。这一天景区似乎没有售票，从出口倒着进去游览老街，我很得意自己看到的都是和别人不一样的风景。 　　石浦老街或宽或窄，青石板的路面，两侧是木头门窗的店铺，粗看和所有的古镇老街差别不大，但从叫卖的货物看，老街依然很努力地在寻求一种不同之道。感谢大海给了老街这样的机会，这里出售很多海螺，有的是刚捕捞上来、还带着海草的，有的已经加工成便携的工艺品，还有一些诸如渔家画的产品，轻易就将石浦老街和江南古镇区分开来。 　　老街的地势起起伏伏，台阶不少。有的店铺会在台阶边显眼的地方悬挂着大片大片由鱼线串起海螺做成的装饰物，有的则挂着风干的鱼片，走过的时候，咸香味总在轻轻挠着鼻孔。 　　如果不是频繁在店铺里逗留，整条老街走一遍，不过半个多小时。老街临近海边的地方，保存着一座城楼。登上城楼远望，海岸线已经被近年新建的民宅挡住了。许多年以前，这里应该可以俯瞰整个海港，每一艘进出石浦的船舶，都要接受官府的检视。这里和许许多多沿海而建的老城、古街、港口、要塞一样，承载着渔村与渔业的兴衰，见证着海港的繁华或冷清，每一个走进老街的人，每一个在这里上演无数次的老街故事，都在不知不觉中被写进青石板路面和城楼青砖缝隙里的、带着咸咸海味的石浦历史里。 　　路过的风景一样美丽 　　从上海出发，除了直扑石浦之外，其实沿途也有一些不错的景点，时间充裕的话，不妨拐个弯去走走、看看。毕竟灵活与机动是自驾的最大优势，自驾的乐趣就在于“随遇而安”。 　　比如从沪杭高速公路大云出口下去，可以前往嘉善大云寺焚香礼佛。大云寺位于浙江省嘉善县南部，北宋乾德二年（公元964年）建造，香火盛旺。元朝末年发生兵乱，周围房屋烧为灰尘，而庙独存无损，老百姓以为神灵保佑，所以烧香求神者甚众。 　　如果有时间停留久一些、甚至过一夜，那可以绕行至乍浦镇。乍浦镇在杭州湾大桥东侧平湖市，史上