民国时期女性服饰变迁的的特点探析.docVIP

民国时期女性服饰变迁的的特点探析 　　[摘要]民国时期是中国服饰发展史上的重要时期，在此期间，女性服饰的变化尤为显著，大致经历了三个阶段，并呈现出多元化、时装化、个性化、自由化的特点。这些特点的出现并非偶然，而是具有深刻的历史原因，其中不管是西学东渐的结果还是社会走向文明开化的趋势所致，都促成了民国时期女性服饰的变迁。 　　[关键词]民国时期；女性服饰； 西学东渐 　　[中图分类号]J523.5 [文献标识码]A [文章编号]1005-3115（2013）04-0052-02 　　服饰是时代的产物，表现出时代的印记和审美倾向，服饰记载着时代的发展与社会的变迁。 　　一、 民国时期女性服饰变迁 　　民国时期，在新的文化观念不断冲击和影响下，女性服饰伴随时代发展的节奏，经历了三个阶段的变革。 　　第一阶段（1912～1919）：1911年，辛亥革命废除了帝制，建立民国。社会风气开化，上衣下裙和上衣下裤成为女子的时兴装束，裤装大受女性青睐，裤装外穿不分阶层，行动方便，合乎潮流。在1919年至“五四”运动之前，女装流行短上衣、裙、裤，倾向于用牡丹、海棠、梅、兰、菊的大花纹布料。这时候在上海、南京、广州等城市，女性的服饰趋向西洋化，追新求异成为部分市民的服饰时尚。 　　第二阶段（1919～1933）：自唐代以来，中国妇女的服制一直是采用直线裁剪，胸、肩、腰、臀完全呈平直状态，没有明显的曲折变化，也无美感可言。1919年之后，新文化运动唤醒了人们对美的追求，中国妇女开始领悟到“曲线美”的重要性。 　　以旗袍的变化为例，受欧美服饰的影响，20世纪20年代中叶以后，宽大的旗袍开始收腰，长度缩短。1926年，旗袍下摆一升再升，到1929年升至膝盖，女子大方地露出她们秀美的小腿，洋溢着青春的气息。到30年代，无腰身旗袍、有袖无袖、长袖短袖各式旗袍层出不穷，旗袍在这一时期大放异彩，一度成为“国服”。 　　第三阶段（1933～1949）：抗战时期，时局动荡，经济萧条，物资匮乏，物价飞涨，尺丝寸缕也变的非常昂贵。大多数国民无心于服饰的奢侈，力求节俭。 　　二、 民国时期女性服饰变迁特点 　　民国时期女性服饰的发展变化紧扣时代脉搏，与当时中国社会的大环境是相一致的，服饰出现了以下特点： 　　（一）多元化 　　民国时期的服饰具有多元化的特征，也反映了这个时代的特色。就女子服装而言，有的承袭前清的大裙衣裤，有的效仿西式服装，最为流行的还是上衣下裙，衣服较清末为短，后来发展成为中西合璧式的旗袍。一些追逐时髦的女子则往往打扮得不满不汉、不中不洋，真可谓是“不伦不类”。① 　　这一时期比较有代表性的服饰为袄裙和旗袍。袄裙在当时女学生中较为流行。一般分为两类：一为上袄下裙，袄分长短，长到臀围下，短到腰围间。通常长袄是高领、窄袖，短袄是低领、宽袖，袖口宽大平直。袄的下摆有直角、圆角、半圆弧型等，其式样随流行趋势而变化。这时的袄比较紧体，通常下配长裙，并常作彩绣装饰。二为文明新装，即上为窄而修长的高领衫袄，下为黑色长裙，但不施绣纹，裙子不绣花，上衣多用朴素的白、黑、蓝色。②民国时期流行两种类型的旗袍，分别是京派旗袍和海派旗袍。京派旗袍是纯粹的中国式服饰，其特点是宽大、平直，下长至足，材料多用绸缎，衣上绣满花纹，领、袖、襟、裾都滚有宽阔的花边，着重强调衣服的装饰美。与坎肩、大拉翅或二把头、花盆底鞋一起搭配穿着。而海派旗袍则兼具中西服饰风格，在都市妇女中普遍流行，又称改良旗袍，它修身合体、作省收腰、装袖，由重装饰逐步演变为表现女性人体的自然美。与京派旗袍相比，海派旗袍注重外在造型而轻手工装饰，有领无领、袖长袖短、开衩高低、衣身长短等随流行趋势而变化。与之搭配穿着的是西式大衣、绒线外套、玻璃丝袜、高跟皮鞋、大波浪烫发、手袋等。京派是传统的正宗，海派则是对传统的标新，是中西结合的产物。③此外，当时还一度流行纯粹从外国引进的西式服装、西式大衣、西式礼服，这些促使中国女装开始向西式服装过渡，使中国女装开始呈现出国际化和现代化结合的多元特征。 　　（二）时装化 　　服饰产生之初是为了御寒遮羞，后来发展为多种功能。将服饰作为一种文化风尚展示肇始于时装的出现，这一文化现象将服饰文化的发展推向了一个顶峰。民国时期，西方服饰流行元素传入中国，这一风气迎合了刚刚尝试思想解放的女性的着装口味。此时的中国人开始在服饰方面有了不同与以往的审美观念，像上海这样的大都市，便成为全国甚至东南亚的时装橱窗。民国时期，各大报纸、杂志都辟有服饰专栏，介绍各种新式服装，有的还请画家为其设计服装。当时的各大影片公司都雇有专门的服装专家，为影片中的女主角设计新颖别致的服装，影片播出后，其服装会立刻为社会许多女士所效仿。1930年1月9日，有关人士在上海大华饭店举办了一场国货时装表演