《第0章明清时期的艺术设计》-课件.ppt

第九章 明清时期的艺术设计 第一节 纺织印染业的高度繁荣与染织品种设计 明代：宋末元初以来，纺织品种大大丰富，棉纺织在明代普及，江浙一带“南京土布”大量出口，丝织品种增加。明朝政府在南京、苏州、杭州设置了织染局，集中能工巧匠，从事龙衣彩缎等高级衣料生产，并以“坐派”、“召买”等形式，动用民间机户为其生产。 清朝：纺织、印染、刺绣的工艺与设计，直接关系到整个民族的日常衣着，在此基础上建立起来的织、染、绣等行业有着蓬勃的生命力。清代的南京、苏州、杭州已形成全国织造中心，史称江南三织造，此外，四川、广东等地区的织染业也很兴盛。 清代丝织品以南京、苏州、杭州为全国三大织造中心。 主要的丝织品种：南京云锦，是官营织造生产明清最著名丝织品，主要作宫廷贡品。 其它丝织品还有：苏州河松江地区的丝织品种。 明代棉织业发展很快，松江府是当时全国的棉织业中心。 明代棉织品品种规格以本色平纹为主，幅宽约尺余，长16~32尺，品种有标布、扣布、稀布等。 清代棉织业进入繁荣时期，鸦片战争前年产约3.1亿匹，仅次于粮食，是手工业中产值最大的部门。 明代服饰仪态端庄，气度宏美，是华夏服饰艺术的典范，随着棉花在中原及长江流域的普遍栽种，棉布已成为民间主要的衣料。 丝绸向精加工的高档面料发展，刺绣、织金、妆花、孔雀羽线等精细加工技艺都已达到了高超水平，为服饰设计的精工化准备了条件。 明代服饰特点： 官方：制订了以黄色和龙纹为主的皇家服饰，皇帝服饰种类众多；制定了后妃的礼服、及文武官员的服饰； 明代凤冠分为后妃和普通命妇两种类型； 对服饰的款式、面料、色彩、饰物存在着繁琐严格的规定； 明代官吏都戴梁冠，以梁数区分等级； 洪武二十五年出现“补服”。 非官方：男子服饰多用袍，绣以吉祥纹样，多用宝相花纹； 儒士服饰类似道袍，特点为斜大襟，大袖，袖长过手，衣长至脚面； 妇女服饰品种众多，基本样式仿自宋代。 帝服 后服 明代官员常服、清代官员补服在前胸后背处分别装饰一块方形（或圆形）饰有鸟兽的图案，称为补子，以图案的不同而代表不同的官阶。 　　 明代的补子为圆形，清明的补子为方形。文官补子上绣鸟类纹饰，武官补子上绣兽类纹饰。 清朝服饰特点： 官方：“分尊卑、别贵贱、严内外、辩亲疏”；“顶戴花翎”区分人物等级地位；顶冠名目多，装饰、层数按等级划分，花翎按圆圈花纹的多少显示等级； 皇帝的服饰种类按不同的需求区分，如：礼服、吉服、便服等； 清朝的官服文官绣鸟，武官绣兽，由颜色、花色区分等级。 帝服 后服 明清陶瓷在两宋陶瓷发展的基础上迈向了新的高峰。景德镇成为瓷都，宜兴成为陶都。 明代制瓷技术的最大成就是白釉的烧制成功，并且为颜色釉和彩瓷的发展创造了条件。康熙时单色釉发展很快，创制珐琅彩，为彩粉发展奠定了基础。乾隆时期的制瓷业工艺水平和产量都达到了历史上的高峰。 景德镇青花瓷是釉下彩发展的最高阶段。青花瓷以其胎釉洁润，色泽 浓淡相间，层次丰富，极富中国水墨画情趣，成为我国的瓷器主流。 明代釉上彩也很流行，后期彩瓷有斗彩和五彩，清代的彩瓷也向釉上 彩上发展五彩、粉彩、珐琅彩名闻海内外。 紫砂器始烧于宋代，明代紫砂器闻名于世，清代达到顶峰。蜀山是紫 砂陶器的主要产区。紫砂陶是宜兴最有名的陶器，多做茶具。广东石湾 陶瓷，早在新石器时期的贝丘遗址中就发现了有烧陶的历史。陶业的兴 盛带动了陶艺的发展，使制陶形成独立的手工业，陶器走向市场成为商 品，到了明代石湾以仿钧著称。入清之后，石湾陶器才逐渐以独特的面 貌出现。 清代最大宗的琉璃烧造产品是瓦脊等建筑用陶和日用器皿。明代采 用高岭土制胎，釉色更丰富，制成了高质量的琉璃面砖。琉璃砖瓦通常 用于宫殿寺庙建筑。 九龙壁位于紫禁城宁寿宫区皇极门外。是一座背倚宫墙而建的单面琉璃影壁，为乾隆三十七年(1772年)改建宁寿宫时烧造。壁上部为黄琉璃瓦庑殿式顶，檐下为仿木结构的椽、檩、斗栱。壁面以云水为底纹，分饰蓝、绿两色，烘托出水天相连的磅礴气势。下部为汉白玉石须弥座，端庄凝重。壁上9龙以高浮雕手法制成，最高部位高出壁面20cm，形成很强的立体感。纵贯壁心的山崖奇石将9条蟠龙分隔于5个空间。 明代在宫殿、坛庙的建筑设计方面创造了中