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酒桶里历史与恩怨 　　从历史上看，勃艮第几乎是与其他产区争端最多也最持久的产区，而所有这些争端又几乎都以勃艮第的全盘胜利或“我自岿然不动”式的准胜利告终。 　　俗话说“三代才能造就一个贵族”，其实换个思路说也对：超过三代血统也就够蓝了。勃艮第葡萄酒的历史足够傲人。“Bourgogne”源自中世纪拉丁语的“Burgundia”，意为“高地人”。勃艮第人的祖先据考证原居波罗的海的勃伦霍姆岛（Island of Bornholm）及其沿海南岸，一说有斯堪的纳维亚血统，而早期罗马史料将他们归为东日耳曼部落的一支。如今通常认为勃艮第的葡萄酒是公元2世纪由罗马人带来的，虽然也有说法认为是勃艮第人自己从外高加索地区（人类酿造葡萄的故乡之一）带来了葡萄种植与酿造技术，从而将勃艮第的葡萄酒历史又提前了近1000年，但这对于勃艮第在法国葡萄酒历史上的地位与排名其实并没有太大影响――香槟与波尔多等产区的葡萄种植历史反正早已确凿考证出落后或不早于于勃艮第。 　　自公元4世纪直至17世纪，带有“勃艮第”字样的各种政权在欧洲各地的南征北战及其权力更替足以成为欧洲历史专业学生的噩梦，所幸葡萄酒爱好者需要记住的只有那几位使勃艮第葡萄酒自公元14至17世纪打遍欧洲无敌手的勃艮第公爵。这些公爵中有多位也曾试图在葡萄酒之外的事情上公开向法国国王显示自己的优越感，例如菲利普公爵就曾独自创立了“金羊毛骑士勋位”。即使是法兰西王朝表面统一时，巴黎的政策到勃艮第也要大打折扣，这其中就包括巴黎制定的葡萄酒税收政策。勃艮第的葡萄酒多少秉承了这片土地的不羁与唯我独尊，从历史上看，它几乎是与其他产区争端最多也最持久的产区，而所有这些争端又几乎都以勃艮第的全盘胜利或“我自岿然不动”式的准胜利告终。 　　较早的争端出现在勃艮第与香槟之间。在路易十三与路易十四那个快乐年代，葡萄酒是作为一种保健品而不是禁忌品被医生们郑重推崇的。医界存在的唯一争论是：哪一种葡萄酒对健康更加有益。作为后起之秀的香槟产区一度咄咄逼人，几乎夺去勃艮第葡萄酒在法国王室“世袭”的保健酒地位，以致勃艮第方面专门发表了一篇名为《为勃艮第葡萄酒对抗香槟而辨》的论文。最终为勃艮第拉到决定性选票的是路易十四的痛风和他的御医法贡（Fagon）。法贡在他的《路易十四健康日志》上说，香槟会搅乱国王的肠胃，而“勃艮第上等葡萄酒的甘醇则直接诉诸思想领域”。按照数百年后法国文化评论家皮沃（Bernard Pivot）的总结：“勃艮第和香槟区之间发生的是两个产区之间的古典竞争――争取最有影响力的人们的最高评价。……今天，我们会说这是一场名人八卦的媒体战争。” 　　勃艮第与香槟之间的争端并不只存在于历史书上。2010年12月，《品醇客》又有报道，说勃艮第在11月刚结束的救济会主宫医院拍卖会上宣布将投入40万欧元用于给勃艮第的“Clima”文化申请联合国教科文组织的世界文化遗产古迹。Climat是勃艮第当地特有的一个用来描述葡萄酒生产的词，具有比常用的“风土”（Terroir）更奥妙的含意，通常被定义为地理、葡萄品种、葡萄酒知识、土壤、底土、方位、小气候和等级的综合体。勃艮第的最终申请报告将于2011年底呈交给法国政府，微妙之处在于香槟区也将向法国政府递交申请报告。这是香槟在2009年申请失败后第二次提交申请，而一个国家一次只能向联合国教科文组织提交一个地区。勃艮第的官员当然信誓旦旦地表示：勃艮第并不是和香槟区较劲。最终选哪个地区，法国政府将于2013年公布。 　　勃艮第与波尔多这对老冤家之间的较量更为悠长错综。固然波尔多向来以看不起几乎所有产区著称（耐人寻味的是香槟区例外），但与勃艮第的对立仍格外引人注目。来自波尔多的代表性的讥讽诸如：“这是勃艮第的吗？这玩意儿很棒，但我还是更喜欢葡萄酒。”而传统上，勃艮第会以典型的法兰西式“敝帚自珍”精神与贵族式的高调沉默来回应外界的挑战。两个产区的互不调和甚至体现在橡木桶的尺寸与称呼上：在波尔多，陈酿使用的橡木桶容积为225升，名称为“Barrique”。在勃艮第，橡木桶容积变成了228升，假如你能准确地以“Piece”称呼这些木桶，你会当即被酒庄老板视为自己人。1855年的波尔多评级成就了波尔多的神话，但勃艮第想到了政府农业部门――1861年，勃艮第的葡萄酒贸易中心博讷市（Beaune）的农业委员会开始首次对勃艮第的酒庄进行分级规划，这个机构日后成了著名的“AOC体系”管理机构 INAO的雏形。1878年，勃艮第完成产区内首批原产地AOC命名，比波尔多的命名工作早了几十年。勃艮第各酒庄的原产地命名在整个AOC体系中也独树一帜，它以小块土地（clos）为划分基础，其繁琐程度让人怀疑也只有它是发起人才能拿到这等优待。相比起波尔多1855年列级那种乘法口诀表式的国际通用性列表，勃艮第建立在零散