第七章针织服装的裁剪资料.pptVIP

第七章 针织服装的裁剪 第一节 裁剪前的准备 第二节 裁剪方案的制定（略） 第三节 裁剪工程 第四节 净坯用料计算 第一节 裁剪前的准备 一、棉针织物门幅的确定 二、合成纤维的门幅确定 三、对色、配料 四、验布 五、回缩 一、棉针织物门幅的确定 棉针织物光坯布的实际门幅是由轧光定型工序所确定的。 （一）轧光定型的作用 由于棉针织物在漂染加工中，受到一定的拉伸，产生长度伸长、门幅缩小、丝缕歪斜等现象，因而轧光定型的作用即是 ： 1、改善织物的品质 ：纠正丝缕歪斜、使布面平整并具有一定的光泽。 2、定型坯布幅宽：坯布轧光幅度的大小是根据坯布类别、织造的筒径、密度标准（部颁标准）和坯布的缩率，再结合各厂具体染整的工艺条件和经验而决定的。 （二）扎光定型的种类 轧光幅度以每隔2.5cm为一档。分： 1、涨轧 ：经轧光后使坯布门幅加宽。常用于绒布织物，因针织绒布织物经拉绒后，长度伸长，因而绒布织物一般采用涨轧二档或三档。 2、平轧：经轧光后使坯布门幅不变。棉毛织物由于其结构的紧密性，在加工过程中变形较小，一般采用平扎或缩轧一档。 3、缩轧：经轧光后使坯布门幅缩小。一般汗布类等单面织物采用缩轧二档或三档。 因为轧光幅度为每隔2.5cm为一档（指筒状宽度），因而棉针织物光坯布的幅宽规格以5cm分档，与内衣规格的档差5cm形成对应的关系，不同规格的成衣选用不同幅宽的织物，对应由不同筒径针织机编织。这就是针织坯布规格的多样性的特点，同时不同规格的成衣选用不同幅宽的光坯布，构成了充分利用幅宽的条件，这是针织内衣面料利用率高达90%以上的原因之一。 二、合成纤维织物的门幅确定 合成纤维织物的门幅确定是通过热定型获得的。 热定型的作用：获得平整的布面； 降低收缩率； 提高尺寸的稳定性和抗皱性； 改善织物的风格； 调整织物门幅； 使织物达到规定的幅宽和克重。 热定型方法；干坯布定型：热风定型。 染前定型； 染后定型等多种方法。 纬编常用光坯布的幅宽尺寸见表 2-2。 三、对色、配料 1、对色配料 裁剪前应将主料（大身料）及辅料（领、袖、裤口罗纹等）进行比色配料和数量核对，务使产品各零部件色泽基本一致，并使数量配套。 为了减少“色差”，生产中也有将一批货所需的主料及辅料在染色前配好，采用统一锅染色处理，以避免主料和副料不同锅的染色所带来的色差。 2、数量核对 针织面料以称重的方法备料，以10件重量克数计算。 四、验布 因为针织坯布的疵点较多，所以验布是必需的工序，而且工作量较大，验布工作质量的好坏将直接影响成衣产品的合格率。 圆筒形针织物应检查坯布的两面 。发现漏针、破洞、断线、油针、花针及染整疵点的地方做上明显的记号，如用木夹、不同色线或色笔做不同标记并做好坯布质量记录。 五、回缩 经过轧光、定型、验布，针织坯布还需在平摊的状态下，堆置24小时以上，使坯布得到充分的自然回缩，在铺料裁剪前使线圈形态处于稳定状态，以降低面料的自然回缩率。 第三节 裁剪工程 针织服装的裁剪包括提缝、铺料、借疵、排料、裁剪、验片、打号等工序。 一、提缝 针织产品根据排料裁剪的要求，需要把圆筒形针织物的布边折痕提转到坯布中央位置，通过裁剪消除。见教材P110图7-2。 二、铺料、借疵 铺料就是按工艺技术要求和裁剪方案所确定的铺料长度、层数和床数将布料平铺在裁床上的工艺操作过程，由于针织面料的织造疵点较多，在铺料、断料过程中还应进行借疵，即将坯布上的疵点借到裁耗部位或合缝处，如果疵点较严重又无法借疵时必须裁去，裁去的布料可作为附属材料使用。 三、排料、划样 （一）排料的工艺要求 （二）排料方法 外衣排料在实践中归纳为20个字即：先大后小，紧密套排，缺口合并，大小搭配，避免色差。 针织坯布内衣产品常用的套裁排料方法有下列几种： 1．平套法： 2．斜套法：一般用于合肩产品。 3．镶套法：样板的一端镶进样板另一端的空档内，如背心样板的排料。 4．拼接套法：样板与样板相接的两侧空档，用作拼角或拼档，如棉毛裤的样板就采用这种排料方法。 5．循环连续排料法：如领子的排料。 （三）划样 四、裁剪、打号 第