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* 7、合理填写验货报告 将问题检查出来,提出初步的解决方案交给技术科,确定是否可以用于生产。 * 二、面料内在隐性问题的检验 1、缩水率检测。 织物遇水和湿热做用后的收缩程度是以缩水率来表示的。织物的经向或纬向按规定的潮湿处理前后的长度差与缩水前长度之比,称为该织物的径向或纬向缩水率。面料缩率的大小和稳定性对服装尺寸有很大的影响,是服装制作裁剪样板放长和放大的主要依据。如果面料缩率大或不稳定同一尺码的成衣出来大小不一,整批货就会被客人拒掉。麻类面料缩率较大,而且不稳定,所以在面料生产时一定要叮嘱面料厂控制缩率,到服装生产环节时也要多加注意。 常用缩水率的检测:自然缩率检测、整烫缩率检测、水洗缩率检测。 * 自然缩率检测,将整匹的面料拆散抖松,静放24小时后与原长度对比计算出缩率。弹力面料必须先放缩才好安排裁剪。 整烫缩率检测,选三卷面料距离端部2米处每卷取大于50*50CM的样布一块,在样布上用笔画出50*50CM大小正方形, 做好标记, 然后整烫,看50*50CM样布的前后尺寸变化,来计算缩率,取平均值来做参考。 水洗缩率检测,分别剪开1米长的整个门幅大小各三块面料, 并分别在面料上做出50*50CM大小的正方形,用车线订位在面料上作好记号,然后按客人要求的方法水洗,通过水洗前后的尺寸变化来计算缩率,取平均值来做制版参考。 * 2、色牢度检测 现在多数客人在都会要求对面料进行色牢度测试,但是有些配料客人不一定要求,所以我们对进厂的面料重新复检色牢度的同时,要注意一些配料的色牢度,如里料、撞色滚边,口袋布等等。一般情况服装生产工艺需要做的色牢度的种类有:摩擦色牢度、熨烫色牢度、水洗色牢度。 * 摩擦色牢度分干摩擦和湿摩擦两种。干摩擦用干的试样和干的白色细棉布,湿摩擦用干的试样布和湿的白色细棉布(含水量100%±5%)相摩擦,摩擦距离10CM,每次往复时间1S,次数10次。然后看白色细棉布的沾色效果。 * 熨烫色牢度测试分为干烫测试和湿烫测试,首先我们取25CM2的面料作为试样,同样面积的漂白细布5层。干烫测试,先将5层测试布铺在工作台上,然后将面料正面与漂白细布相吻合在一起,此时将熨斗加到合适的温度后放在试样上,不加力,15S后移去熨斗,看细布的沾色程度。湿烫测试是将面料正面与漂白细布相吻合在一起,浸在清水中,浸透后取出压去水分,放在工作台上(白布在上,样布在下)进行熨烫,熨斗不加压,烫干为止,移去熨斗,将样布和白布分开,对漂白细布的沾色程度。 * 水洗色牢度就是指试样经过洗涤晾干后观察其颜色变化的程度,简单的有清水洗涤和皂洗两种测试。 在带有撞色的服装款式上色牢度重要,我们必须对每一缸面料都进行测试,以保证大货的正常生产,举个例子我们公司就有业务员做白色大身,红色袖子的撞色T恤衫,有两缸布,当时只剪了一块红色的面料做了测试,结果还可以,但是当大货全部做好整烫的时候发现红色面料在蒸汽的影响下搭到了白色大身上,衣服大部分报废。如果两缸面料都做测试,发现问题及时退给面料厂做还原清洗,就不会有问题。 * 3、耐热度检测 耐热度测试是指面料在经过它所能承受的最高温度熨烫后,面料耐热的程度。 棉织物实验温度为190-200℃,合成纤维及其混纺织物为150-170℃,粘纤织物为80-100℃,丝织品为110-130℃,毛织品150-170℃。 不同位置取10CM2试样4块,分别将将其放在工作台上,然后把熨斗调至实验温度,放在试样原位熨烫10S,然后移去熨斗,使试样自然冷却。观察试样布在在高温耐热测试后其质地、性能方面是否有变化。 * 测试后的面料应保持: 不泛黄、不变色或受热时泛黄变色,但冷却后能恢复试验前的原料色泽。 不降低面料的各种物理、化学性能,保持原来规定的断裂、撕破等强、牢度指标。 不发硬、不熔化、不变质、不皱缩、不改变原来的手感程度。 * 总之:面料的问题是千变万化的我们要根据实际的情况来找到合适的解决办法,同时根据客人的要求来控制质量,不能用于生产的面料一定不能用,否则会造成更大的损失,要不然辅料和做工全都要搭进去。 * 二、常规面料价格及加工费用 涤丝纺:190T 2.8 210T 3.2 300T 5.5 春亚纺:190T 4.5 240T 5.2 300T 5.8 桃皮绒:平纹 5.8 斜纹 6.8 缎纹 7.8 尼丝纺:190T 5.0 210T 6.2 300T 7.8 加工费:染费0.5-2.5元/米 PA涂层0.5元 涂白1.5元 印花2-2.5元 透湿涂层5元起步 轧光0.5元 压花0.8元 * 面料价格计算公式 面料成本=原料成本+织造费用+ 染色印花后整理加工费+检验打卷包装费用+

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