第七章 创意类服装设计.docVIP

第七章 创意装设计 第三节、服装结构的分解与板样制作　　　 案例讲解（此部分由结构纸样教师和工艺教师负责讲述及指导，设计教师负责审样定样，最后一同总结）（实例操作１２课时） 实践操作项目一：设计款式图的结构分解及纸样制作 完成人物着装效果图后，还必需面出创意装的正而或背而的款式图，款式图是一种以线条的深浅、粗细来描绘服装款式特征的绘画形式，要求必须结构交待清楚，比例比较准确。接下来就是对服装款式图进行分析、分解之作出服装板样 服装样板、纸样的获得，一般有两种方式： 一是立体裁剪法：即立体裁剪，用面料或代用布直接附在人体模型或人体上进行立体式样的裁剪。这种方法比较直观，能够看到成型的效果，减少了设计者从平面到三维的想象转化，便于设计思想的发挥，能及时修改、更正，适用于个性化的服装生产。 二是平面方法：即基本纸样法，这种方法适用于成衣生产，成本低、效率高。 一、服装尺度比例的确定 1．人体体形分析 2．人体测量数据或服装规格数据的确定，通过测量或号型标准的推算确定所设计款式的各部位尺寸数据。 3．分析所设计服装款式的各部位比例，其尺寸依据是款式在人体上的比例，参照体是人体。 二、平面结构制图 1．步序 （1）根据款式廓型选择基础板样 （2）后衣片——前衣片——领——袖窿——零部件 （3）基础线——外轮廓线——内部结构线 2．对基础样板的调整 对照效果图，认真分析，反复比较，使结构与效果一致。 3．选择基础样板 选择早先定位的号型制作出来的板样。 实践操作项目二：样衣试制 一、试制坯样 在用面料制作样衣前，先要用白坯布或代用布试制坯布样衣，以检验造型结构的合理性。 不管采用立体裁剪方式还是采用平面方法获得衣片裁片，在实缝前，都要用大头针别制，在人体模型上观察衣服外轮廓型、长度、围度、衣纹效果、悬垂感以及分割位置、领、袖等局部造型效果等等。设计师和样板师一起对照效果图共同研究修改方案。在初步确定的坯布样基础上，可以疏缝假缝成型，再在人台上或真人模特试穿，进一步观察、检验坯布样衣。对照效果图，仔细核对其比例线条，并作修改补正。 在试制坯布样衣的制作中，并非机械的依据设计效果图将服装造型表现出来，而应是在制作过程中急需补充和完善其主题设计构思。作为设计师要注意和样板师的沟通，而作为样板师也应主动与设计师进行了解设计意图，共同把握主题。 二、缝制试验 1．缝制试验 2．线迹 3．缝型 三、确定缝份、折边 1．缝份 缝份的大小由于所选用的缝型和面料不同而不同。一般常规缝合的缝份为1CM，厚织物要比薄织物的缝份大，因为要加上织物在转折过程中的宽度损耗。松散结构的材料要比紧密结构的材料缝份要大。缝份大小的确定，具体应该以面料的缝制试验为准。以下是高档服装中主要的类型的标准缝口的缝份： 2．肩缝：1.5CM 3．侧缝、腋缝：1.5CM 4．接缝及翻转的缝线、封闭性的缝口，如领口线的缝头为0.64CM 5．普通分缝：1CM 四、完成毛样板 根据所选用的缝型确定缝份、折边，画出毛样板。一套完整的纸样在一定程度上意味着服装的衣片，在完成纸样中应包括挺缝线、经纬线、缝份、折边放缝、尺码、剪口、扣位、扣眼、定为标记、口袋等。 纸样中常用的符号 1．经纬线 2．前中线、后中线、在领口线和底摆线上的前后中心点上打剪口 3．用刀口表示缝合时的对应关系 4．标识纸样中款号及其部件名、分离纸样编号 5．标识条纹面料的方向 五、裁剪 裁剪的任务是将整块的服装材料按照所需服装样板切割成不同形状的裁片，以供缝制。裁片质量的好坏直接影响衣片是否能准确的按照样板成型以及最终样品的质量好坏。同时裁剪还决定着材料的消耗，如果裁剪排料设计不当，就会增加材料的消耗，增大成本，对于成衣生产来说，影响的不是一两件产品，而是一批产品，直接影响经济效益。 １．准备样板：检查样板数量、标记、刀口、对位点等；标注纱线方向、成对样板标注、样板正反面区分标注、分离纸样标注、材料标注等。对应的刀口是缝合时的标识。确定样板与面料之间的关系，注意材料的方向性（１） 绒毛的方向性；（２）图案的方向性 ２．排料 排料前一定要对产品的设计制作要求和制作工艺了解清楚，对使用的材料性能、特点有所认识，在保证设计制作工艺的前提下，尽量减少面料的用量，排料应把握以下几方面的问题： ①注意布纹方向。 ②注意正反面。 ③对条、对格、对花、到顺毛。 ④避免色差。 ⑤节约材料。先大后小，精密套排。 ３．划样裁剪 ①面料划样 ②纸皮划样 2．裁剪 ①保持剪刀锋利，确保裁片边缘干净、利落、不起毛。 ②严格按样板进行、定位孔、剪刀口位置要准确。 六、制作面料样衣 在修改确定后的坯样基础上，按照纸样，使用选定的面料，辅料，根据预先指定的工艺流程来逐步缝制服装的各个部分，最后进行组合缝制样品成衣。在缝制制作之前必须慎重考虑缝