中国古代女子服饰之美.pptVIP

背景音乐：春江花月夜;春秋战国仕女服饰;玉漱公主 选自《神话》;虞姬 选自《神话》;越后雅鱼 选自《卧薪尝胆》;　　　　　　　　　　　　　?　　战国时期，正是中国古代社会的大变革时期，在意识形态领域中，百家蜂起，诸子争鸣，社会思潮和观念空前活跃。这时器物的装饰纹样有了较大的变化：森严拘谨的饕餮纹、蟠螭纹让位于奔放活泼、富有生气的人间题材，表现在服饰上的严谨的设计变得舒展了。?　　从战国的服饰图案来看，很多图形已不是自然物???的直接描绘了，而是采用自然物象的变化纹样。这说明人们在图案的设计上加入了自己的主观审美意识，理想化的东西多了起来。这不仅表现出人们的审美情趣的提高，而且也使服饰纹样具有了较高的艺术欣赏价值。任何事物都有一个发生、发展和逐步完善的过程。战国时代的服饰图案经历了从殷商到周的发展过程，使服饰图案在设计形式上达到了较高的水平。人们又开始一改严谨细腻的设计风格，来追求一种活泼大方的艺术表现形式。服饰图案受秦瓦当艺术的影响，开始注重艺术形象的整体性，而不是拘泥于细部和局部的刻画。在艺术处理上，多用以少胜多、以虚带实、造型概括逼真的对比手法来表现那种简洁淳厚的美。这种风格上的大起大落与当时人们的思想活跃是分不开的，这说明，文化上的进步必然在物质上得以表现。如果说战国以前服饰图案以严谨规划为特点的话，那么秦统一后，服饰图案则以明朗、大方、活泼、奔放来表现生活。?;春秋战国时期，上层社会大体流行深衣和胡服。?　　1、深衣?　　贵族中流行的深衣式袍服，是西周以来传统的贵族常服，而平民以为之礼服，平常穿短褐。深衣的特点一是上衣下裳相连；二是无男女式样的差别，皆可穿用。但又分为两种：一为中原地区的宽大式，“宽大博带”穿着舒适，长不拖地，下摆不开岔，屈肘可穿，袖长和臂长相等，用大宽带束腰，中原贵族宴乐时喜爱穿用.二为瘦长式，“续衽钩边”楚地最为流行，较北方的瘦长，领沿较宽，用较厚织物作边，右衽很长。战国时有单、夹、棉、皮。袍服的领式突破了西周时期的矩形领，流行交领式右衽，左衽。?　　2、胡服?　　胡服便于骑射，诸国战士皆衣之。胡服逐渐成为战国时期的军服。其特点是短衣，长裤，用带钩，有短靴和皮弁(bian)。胡服???是北方游牧民族的常服，胡服中的上衣，商周时的劳动者，武士、小孩都穿，其长不过膝；胡服束腰须有带钩，不同于中原束带，裤子代替长袍的下裳，靴代替鞋。;汉代仕女服饰;汉代仕女服饰;王后青宁 选自《美人心计》;鲁元公主 选自《美人心计》; 　　汉代延续战国时期的服饰风格，在图案的追求上更加趋于大气、明快、简练、多变。 　　从鞋的变化上看，已接近我们现代鞋和靴的样式，说明那时的服饰是较发达的。此时，在服饰面料图案的装饰上，一改商、周代中心对称、反复连续图案的组织形式，而是以重叠缠绕、上下穿插、四面延展的构图出现了，并以幻想和浪漫主义手法，不拘一格地进行变形，形成了活泼的云纹、鸟纹和龙纹图案。其特色是用流动的弧线上下左右任意延伸，转折处线条加粗或加小块面，强调了动态线，丰富了形象。 　　长沙马王堆出土的帛画中所绘形象，身着的衣服图案是“S”形云纹。这种“S”形图案具有左右上下互相呼应、回旋的生动的特点。其线条粗细搭配、大小穿插，在对比统一的图案形式美的法则中，有了新的创造。汉代的织绣工艺表明，这一时期是我国染织史上第一个兴盛期，织物品种与纹样布局都达到了很高水平。就长沙马王堆出土的云纹图案来看，其线条舒展流畅，动感强，用的都是“S”形。由此可见，汉代云纹图案在此时有了新发展，即在上下左右任意延伸的线条中产生了虚实相间的节奏，又以自由延伸的“S”形骨架表现一种大气、协调的美感，为后期的艺术造型设计奠定了基础。以轻盈、精巧、别致而著称的漆器工艺在汉代也达到了顶峰。其工艺制作精密，装饰纹样主要也是舒展、流动的变形云纹、动物纹、植物纹、几何纹、但漆器工艺品上较多的是云纹。 　　;　 汉代在服饰图案的色彩运用上，主要以对比为主，强调明快、醒目、艳丽，表现了素中见华美的特点。这种特点在现代服饰设计中也为人们所运用。汉代，服饰图案除了十二章纹样的继续延用外，服饰作为统治阶级权力与地位的象征，意义更加浓厚了。为此，各种手工业者为了满足统治者的需要，在服饰图案的设计上更加追求艺术的审美价值了，所反映的图案已不仅仅是满足于各种自然物象的变形，而是适应统治阶级的需要。在图案造型的选择上，突出了龙、凤的寓意。 　 从图案的造型也可看出，当时的龙、凤已经具有很高的艺术表现力了。在服饰图案的表现上，龙、凤纹样不仅具有了很强的工艺化、装饰化特点，更具有审美价值，而且在设计上也更加追求艺术造型的完美性了。综上所述表明，服饰图案的运用经历了最原始的一种蒙昧美的追求，图腾的崇拜，权力、地表地