服装工业制版第三章推版知识.pptVIP

3、确定放大和缩小点 根据长度方向和围度方向数值确定出各个放大和缩小的点。根据推板放缩的约定，远离基准线的箭头表示放大，接近基准线的箭头表示缩小。 4、绘制 按照制图的过程和方法，如果母板上该处是直线，就连接对应的两点成直线；曲线连接如下： 1）后领曲线 2）后袖窿线 （三）分析前片 1、长度方向 1）前领窝A’点：0.63 2）肩颈点B’点：前领深=前领宽+0.5=B/24+3.9，B’=A’点长度方向的变化量+前领深的变化量=0.63+4/24=0.63+0.17=0.8。 3）前肩点C’点： 4）D点、E点：由于胸围线是长度方向的基准线，而两点又在胸围线上，所以两点变化量为D=E=0。 5）腰线上的F’、I’、Q’、K’、R’、G’点：整个背长分成A’D’和D’F’两个部分，其中背长的档差为1，A’D’的变化为0.63，所以F’点长度方向的变化为1-0.63=0.37；由于腰线与胸围线平行，腰线上各点的变化量一样， F’=I’=Q’=K’=R’=G’=0.67。 6）背省尖点P’：根据P点的确定过程，省尖点P距离胸围线2，而2是一个定数，所以P点长度方向的变化量是0。 7） 三、袖原型推板 7、胸围大：四开身结构按照1/4胸围档差，三开身结构按照胸宽加袖窿宽的档差计算。 8、肩宽：取1/2肩宽档差 9、落肩量：保持原有的肩线斜度。 10、横开领：取2/10领围档差。 11、前直开领：取2/10领围档差。 12、后直开领：保持原有数值。 13、袖长：取袖长档差-袖山高放缩量。 14、袖山高：取1.5/10胸围档差。 15、袖肥：取2/10胸围档差。 （二）下装推板计算 1、裤长：以x轴为基准 分配在上下水平线处。 2、立档：取1/4臀围档差。 3、腰围：取1/4腰围档差。 4、臀围：取1/4臀围档差。 5、中档：（裤长规格档差-上裆档差）×1/2。 6、脚口：取1/2脚口围档差。 （三）推板常用符号 符号 名称 用途 纵向标识 箭头在右侧为放大标识 箭头在左侧为缩小标识 横向标识 箭头在上方为放大标识 箭头在下方为缩小标识 扩缩点放大图样 为了视觉需要，把原来需要扩缩的点放大，锯齿边和两直角边所构成的图形表示衣片部位。 扩缩轮廓线 中间粗线是母板的轮廓线，两边的细线是放大或缩小的轮廓线。 第三节 推板步骤和方法 （一）选择和确定标准中间码 （二）绘制标准中间码纸样 在确定中间码后，首先分析面料有哪些性能影响纸样的绘制，再采用合理的制板方法绘制。 （三）确定基准线及坐标位置 基础线是为了确定推板方向而在衣片中选择的轮廓线或主要的辅助线，由两条相互垂直相交的直线构成。在推板中基准线是各号型的公共线。 坐标原点一般设置在两条基准线的交点位置，纵向的基准线代表y轴，横向的基准线代表x轴 基准点线的定位和选择要注意： 1、要适应人体体型变化规律； 2、有利于保持服装造型、结构的相似和不变； 3、便于推画放缩和纸样的清晰。 约定的常用基准线 上装：前片—胸围线，前中线或搭门线； 后片—胸围线，后中线； 一片袖—袖肥线，袖中线； 领子：一般放缩后领中线，基准位置为领尖； 下装：裤装—横档线，裤中线； 一般的裙装—臀围线，前、后中线； 圆裙以圆点为基准，多片裙以对折线为基准线。 常用服装推板基准线 （四）确定放码点 1、服装推板是衣片外形的放大与缩小，衣片轮廓的复杂程度是确定放码点的依据，一般宽松类型的服装放码点较少，合身型服装放码点较多。 2、主要控制部位必须设定放码点，对于一些决定局部造型的关键点也要设定放码点。如：BP点位置等。 3、衣片放码点设置越多，推板误差相对也越少。但确定放码点太多也会增加计算量，要根据实际情况的需要灵活掌握。 （五）确定放码量及放缩约定 放码量是根据： 1.参照国家颁布的服装号型系列标准（各类型体的控制部位数值）； 2.主要部位成品规格档距、档差，只要计算出各号型之间的差数即可得到相应的数值； 3.配属部位成品规格的档距、档差，多无现成的数据，则须按： a.结构制图原理与计算公式推导； b.以线段的比例关系（比率法）推导求取，并保持与标准母板的一致性，进行适当合理的调整。 女上装原型放缩约定 纸样的放大和缩小有严格的界限，所以对放大和缩小进行约定。 放大：远离基准线的方向； 缩小：接近基准线的方向。 （六）截取各规格的放码点 服装推板中各个放码点的移动，不仅有数值的限制而且有方向的限制；不同位置放码点的移动看和移动方间也不相同，所以在截取各规格的放码点时要注意严格按照放码点与移动点之间的直线方向测量。具体做法：首