清代袄、裙、裤简述———以沈阳故宫藏品为例.pdfVIP

32 二零一六年 四月/ 第五卷 第二期 清代袄、裙、裤简述—— —以沈阳故宫藏品为例 / 张正义 入关之初，清统治者强制推行“剃发易服” 寸，挖空镂出福寿字样”；光绪三十二年后：“诸 以别逆顺，维护统治，遭到汉人抵制。为缓和矛 大商港的 新款式迅速地传入内地。衣裤渐渐 盾，清统治者采纳了明降臣金之俊“十从十不 缩小，‘阑干’与阔滚条过了时，单剩下一条极 ，生从死不从，阳从 圆的是‘灯果边’，又称 从”的建议，即“男从女不从 窄的。扁的是‘韭菜边’， 阴不从，官从隶不从，老从幼不从，儒从而释道 ‘线香滚’”。此外，晚清 期，袄的形制也发生 不从， 从而优伶不从，仕官从而婚姻不从，国 了一些变化，除原来的短袄外，又出现了一种 号从而官号不从，役税从而语言文字不从”，此 长及膝盖的长袄。民国以后，袄的长度又恢复 说虽未见正史，却广为流传。它缓和了当时的 到及胯的高度，延续至今。 社会与民族矛盾，也形成了清代服饰的满汉两 秦汉 期的裤被多指“胫衣”，是一种无裆 式。 无腰的裤管，左右各一，分着于腿，上至膝，下 袄是从襦演变而来的一种短衣，最初多作 及踝，以绳带结系。赵武灵王胡服骑射，将胫衣 为内衣，称为“襦袄”。最早见诸《魏书》的记载。 改为裤裆相连的合裆裤。合裆的裤被称作 它长于襦，短于袍，是秋冬之服。内有衬里的称 “袴”、“绔”，富贵者之裤为丝绸等贵重面料制 夹袄，纳絮丝绵的称棉袄。袄的款式为大襟或 成，百姓之裤为布帛等制成。至汉代，合裆裤已 对襟，袖有长短之别。一般穿于长衣之内，男女 两股之间连缀一裆，以 流传至民间，广为穿用： 皆可穿用。宋以后较为流行，至明清 期大兴， 带系缚不缝合者，俗称“穷袴”；裆部缝合者俗 逐渐取代了短襦。女袄则成为士庶妇女的主要 称为“裈”；短于裈，下不过膝者称为“犊鼻裈”。 便服，多与裙搭配穿着。乾隆年间，袄较宽大， 五代之后，又留行一种只穿于小腿的“膝袴”。 长度一般至膝下，嘉道以后趋于短窄。袄的领、 宋代，程朱理学居于统摄地位，女子穿裤须以 襟及袖口都以镶边为饰，袖口依 尚或宽或窄 长裙掩盖。由此，在胫衣的基础上形成了膝裤、 变化。随着满汉融合，至光绪中晚期，宫廷及民 无裆裤。明清时，膝裤仍然流行，称为“套裤”， 间广泛效仿汉族穿着。有打油诗描写当 情 兼具实用性与装饰性，男女皆可穿用。男子的 形：“大半旗装改汉装，宫袍截作短衣裳，脚跟 裤穿于袍衫之内，女子的裤多穿于裙内。女款 ” 《更衣 套裤之裤脚常镶花边为饰。套裤两裤筒各自分 形式先融化，道说莲钩六寸长 。张爱玲 记》中描写晚清衣着风尚：“袄子有 ‘三镶三 开，不成一体，无腰、无裆，上端为马蹄状，钉环 滚’、‘五镶五滚’、‘七镶七滚’之别，镶滚之外， 系带，下端裤口平直，一侧开衩系带，裤腿口镶 下摆与大襟上还闪烁着水钻盘的梅花、菊花。 滚花边。套裤之裤管造型多样，清初多为直筒 袖上另钉着名唤‘阑干’的丝质花边，宽约七 状，清中期上宽下窄，裤管下部紧裹胫部，裤脚 张正义，沈阳故宫博物院展览陈列部副研究馆员 服饰与文化：文物鉴赏 33 开衩，清晚期，裤管宽松肥大。除套裤外，合裆 的。马面是指裙前后两个长方形的外裙门。马 的长裤、短裤的穿用也很普遍。 面裙侧面打裥，裙腰多用白色布，以绳或纽固 裙，由下裳演变而来。通常以五幅、六幅、 结；如果所打褶裥细 ，则为百褶裙；为避免细 八幅等多幅布帛连缀而成，上连于腰，这也是 的褶裥走形，其间以丝线衍缝固定，行走转 裙与裳的区别之处。古代穿裙之俗始于汉代， 侧时，裥部作鱼 状，即为鱼 裙；若无褶，仅 以后逐渐取代了下裳。汉魏 期男女均用，唐 饰以异色滚边者，则为襕干裙。 以后多用于妇女。裙侧