2.男装纸样基本原理.ppt

Date;第一节：量体和男装规格 第二节：制版工具和制图符号 第三节：男装标准基本纸样 第四节：男装纸样设计的基本原理;第一节 量体和男装规格;2. 测量部位和名称;3. 男装规格的特点;★ 号 : 指高度。是人体身高的相关尺寸，表示服装长度设计和选购的依据。 ; 国家标准根据人体（男子、女子）的胸围与腰围的差数，将体型分为四种类型，它的代号为Y、A、B和C。 ;170/88A;男女体型的中间体设置 ;服 装 号 型 系 列 ;;;;;(1)长度的参考尺寸;;;;一 号 一 型;一 号 多 型;多号一型;号型混合;新服装号型中编制了各系列的控制部位数值表。控制部位总共有10个，即：身高、颈椎点高、坐姿颈椎点高、全臂长、腰围高、胸围、颈围、总肩宽、腰围、臀围，它们的数值都是以“号”和“型”为基础确定的。首先以中间体的规格确定中心号型的数值，然后按照各自不同的规格系列，通过推挡而形成全部规格系列。所谓“中间体”又叫做“标准体”，是在人体测量调查中筛选出来的，具有代表性的人体数据。;4.3 男装成品规格设置;;第二节 制板工具和制图符号;工作台;纸样绘制符号与工艺符号;纸样绘制符号;纸样工艺符号;第三节 男装标准基本纸样设计;男装标准纸样及绘制;;第一代基本纸样制成线;;第三代男装标准基本纸样升级版;第三代男装标准基本纸样升级版;基本纸样的基础线名称;4.1袖子纸样设计原理 4.2插肩袖纸样设计原理 4.3袖子特点及袖眼配伍 4.4纸样放缩的设计方法和原则 4.5领子纸样设计原则 4.6男装浮余量消除办法;4.1 袖子纸样设计原理;两 片 袖 纸 样;上衣基本纸样中的袖窿弧长(AH)、符合点、袖窿深线和背宽横线为两片袖纸样的基本参数。;(1)符合点是大小袖前袖缝互补作用的基准点：此点垂线两边大袖增加的部分在小袖中减掉，同时，符合点将袖子和袖窿特定部位固定。;两片袖 纸样;通过符合点垂直引出的袖边线为一片袖前袖的翻折线，袖肥点的垂线在袖口处往前移3cm，形成手臂的自然前屈度，并以此作为一片袖后袖的翻折线。;一片袖基本形;袖山越高，袖肥越小，袖贴体度越大而合体； 袖山越低，袖肥越大，袖贴体度越小而宽松。;在插肩袖环境中： 袖山越高，袖肥越小，贴体度越大； 袖山越低，袖肥越大，贴体度越小。;1.男装袖窿造型特点：男装袖窿造型与女装基本相同，由于男体体型的特点，其结构与女体稍有差异。 2.袖窿：男装袖窿的前肩冲量 女装，后肩冲量 女装 3.袖山：男装袖山高高于同类风格的女装 4.袖眼：袖眼和袖窿的配伍在风格上必须保持一致，男装袖眼和女装基本相同； 5.一般来讲，尤其对于较贴体、贴体类男装在其袖窿—袖山配伍严格性的要求大于女装。;4.3.2 袖窿的结构特点;(c)较贴体风格结构;(e)极贴体风格结构;宽松型袖型(a) 较宽松袖型(b) 较贴体型袖型(c) 贴体型袖型(d) 贴体型袖型(e);Date;Date;Date;4.3.4 袖山与袖窿的配伍关系;4.4纸样放缩的设计方法和原则;围度放缩技术; 在原型的前后中线处加放，可以使胸围、胸宽、背宽、前后领宽、肩宽等同步增大，而袖窿没有变化。;围度放缩技术;围度放缩技术;袖窿深的加深法;背长调整法;肩斜调整法;4.5领子纸样设计原则;Date;领底线曲率制约领型;(2)翻领底线倒伏量关系式;西装翻领;当设计外套翻领时，如连体巴尔玛领，驳点会有很大的提高，领面和领座之差也会大幅增加。(面：座=7:4);(3)从企领到翻领的复杂结构;Date;4.6男装浮余量消除办法;男装前浮余量的消除： 1.全部放在撇胸处，或大部分放在撇胸小部分放在袖窿处；(西装类外套类) 2.大部分下放在前衣身WL下，少部分放在袖窿处；(衬衫类) 3.前浮余量部分放在前衣身WL下，部分放在前衣身的撇胸处;(茄克，中山装类) ;Date;男装后浮余量的消除： 1.后浮余量通过肩背部的分割线消除，用于衬衫夹克类； 2.后浮余量全部或部分放在肩缝、袖窿、后中线处，通过缝缩、牵带或归拢等工艺处理来消除，用于肩背处无分割线的服装。