成本高昂设计师品牌发展受阻.pptVIP

资控股。 相较之下 , 有业内人士透露 , 由中国互动媒体集团 的 ceo 洪晃创办的薄荷糯米葱目前与市场的联动 性不大 , 更多地在探索设计师文化 , 以公益推广的 性质扶持设计师品 牌。 独立设计师 reineren 就是 sevendays 的签约设计 师 , 将自己的产品放在 sevendays 的门店里“寄 卖” , 该店根据销售来抽成。目前 sevenda ys 拥有 6 个自主品牌 , 合作设计师品牌二、三十个。 其中国内设计师占 75% 。全国范围有 16 家门店 , 上海 8 家 , 已颇具规模 , 部分门店已经开始盈利。 也有一些设计师品牌 会受到品牌集合店方面的“买断”邀请。品牌集 合店可能从设计师那里一次性进一个系列的货品 , 自行经营销售。但是这么做 , 对集合店买手的要求 就会大大提高。 上海睿雍企业 投资管理有限公司总经理沈均指出 , 买手需要有多 年对时尚的洞察力和敏锐度 , 以及对运营的经验 , 才能保证买来的产品有销路 , 一旦销售不了就会有 大量的库存风险。 丁伟则认 导语 : 近年来 , 由于原材料价格上涨 , 设计师品牌服 饰的订单规模又不具竞争性 , 导致这些品牌的价格 也轮番上涨 , 有的甚至堪比奢侈品牌。面对这样的 高价 , 消费者有时也会望而却 步。 自日前开幕以来 , 上海时装周组委会媒体负责人杜 文侠每日的行程中都排满了各大媒体采访。“第 一夫人”带来的国货热不断蔓延 , 中国原创设计师 品牌也在顷刻间成为纺织 服装产业最关注的话题。原本仅得到时尚圈热捧 的“上海时装周” , 在今年的 4 月显得格外热闹。 然而 , 这一切对于国内设计师品牌来说才刚刚开始 , 打造一个能被市场接受的成 熟品牌绝非一日之功。成本昂贵、缺乏机构扶持、 消费者接受度低、渠道狭窄等问题 , 一直以来都在 困扰着中国的下一个“例外”。 此次上海时装周的设计师中 , 有一位名叫王海 震的华人设计师已名震伦敦时装周。从中央圣马 丁艺术与设计学院女装设计硕士毕业后 , 王海震自 2010 年创立个人时装品牌“ haizhenwang ” , 并 获得 fashion fringe 大奖。由此得到一笔可观的奖金、一间在 somersethouse 的免费工作室 , 以及接下来四个季 度在伦敦时装周上举行时装秀的机会。 与国外较成熟的设计 师培育体系相比 , 中国的服装设计师显得有些像 “没头苍蝇”。留法归国的独立设计师 reineren 向大智慧表示 , 由于国内缺乏类似英国 fashionfringe 、法国时 装工业协会这样的组织平台 , 独立设计师很难在初 期得到支持 , 不少好苗子还没投入生产就半路夭折。 “对品牌进行初期的市场推广和渠道对接 , 就是这 种组织的主要功能。” r eineren 表示。 国际设计师品牌集成店 sevendays 副董事长兼运 营总裁丁伟也认为 , 国内的原创设计比赛也有不少 , 但是评审过后的商业支持太弱 , 或仅提高了品 牌的知名度。 像上海时装周这样的活动机构 , 也仅仅从五年前才 开始关注国内设计师品牌。组委会相关负责人回 忆起 12 年前的首次时装周时表示 , 当时此平台主 要是为国际品牌 开拓中国市场 , 让消费者了解这些品牌的一个方式。 但由于体现不出与国际四大时装周的区别 , 上海时 装周开始加强本土品牌的走秀投入。 今年的上海时装周也注意到了这一点。 据杜文侠介绍 , 此次上海时装周从过去的“展示平 台”升级 , 首次为设计师品牌在静安区地铁商铺开 设展销“体验馆” , 加强销售渠道的扶植。 成本昂贵 , 盈利设计师品牌少之又 少 除了王海震这样在海外名声大噪的独立设计师之 外 , 吉承、邱昊、李鸿雁、王楚翘、上官喆、贾蓓、 韩璐璐等在中国时装设计师圈也是炙手可热的 “名人”。这些设计师在业内 都具有一定品牌运营经验 , 部分甚至拥有一些门店 , 但其中能够盈利的却很少。 上海纺织协会秘书长刘寅峰曾对媒体表示 : “国内 设计师创建品牌的很少 , 创建后能生存发展的更 少 , 圈内真正能赚钱的设计师品牌不会超过三成。” reineren 指出 , 从服装设计开始 , 接着投入生产、开 拓渠道 , 到最后的终端销售 , 每一个步骤都需要大 量的人力和物 力投入。经过这一轮淘汰 , 所剩下的设计师品牌中 , 再谈实现盈利的几乎是凤毛翎角。“一个设计师 , 从设计到销售所有的环节都是自己来做的话 , 根本 忙不过来 , ”她坦言。 以 创立于 2008 年的 enjoyyoung 为例 , 目前该品牌拥 有