非遗影像采集 白族扎染技艺 白族扎染-历史由来.docVIP

PAGE PAGE 1 名目：白族扎染技艺 2006年5月入选首批国家级非物质文化遗产名录 类别：传统技艺 地区：云南 编号：Ⅷ-26 2007年6月命名国家级代表性传承人： 张仕绅 男 66 白族扎染技艺 云南省大理市 《白族扎染技艺》 ——历史由来 扎染古称绞缬，是我国一种古老的纺织品染色技艺，大理叫它为疙瘩花布、疙瘩花。因主产地在 \t /_blank 大理，染布者大多是白族，故又把它叫做大理扎染、白族扎染。大理白族自治州大理市周城村和巍山彝族回族自治县的大仓、庙街等地至今仍保留着这一传统技艺，其中以周城白族的扎染业最为著名，被文化部命名为“民族扎染之乡”。 一、我国扎染历史溯源 扎染，古称“绞缬”，防染印花工艺之一。 “缬”字本义是指扎染这种工艺。《韵会》解释：“缬，系也，谓系缯染成文也。”“缬”后来发展为“蜡缬”、“夹缬”等仿染术的称谓。扎染历史悠久，最早的扎染实物是新疆吐鲁番阿斯塔那出土的南北朝时期“鱼子缬”红绢，绢上布满了成排大小均匀的缬点。说明当时扎染工艺已达较高水平。东晋南北朝，绞缬染制的织物已多用于妇女的衣着。晋陶潜在《搜神后记》描写到：“淮南陈氏于田种豆，忽见二美女着紫缬襦、青群，天雨衣不湿。其壁先挂一铜镜，镜中视之，乃二鹿也。”美女穿的是紫底白花“鹿胎缬”扎染衣，“鹿胎缬”因扎结效果似梅花鹿斑纹而得名。扎法还有“玛瑙缬”，它与“鹿胎缬”的花纹布局比较疏大，而花纹细密的扎法有“鱼子缬”、“龙子缬”。另外还有小簇花样如蝴蝶、腊梅、海棠等。扎染工艺因其简单易行，可随意做出花纹，满足人们对美的追求而广泛流行。作为商品也通过丝绸之路销往西亚诸国。到了唐代扎染迎来了昌盛时期，扎染工艺蔚然成风。上到皇宫贵族，下到百姓人家皆喜用扎染织物。宋代高承在《事物纪原》中记述道：“唐代宗宝应二年（公元763），吴皇后将合袝肃宗陵，启旧唐衣服，缯彩如撮染，成花鸟之状。”讲的是吴皇后要祭祀宗陵，便将丝织衣物扎染成花鸟纹。《唐史》中记载，当时妇女流行的装扮是“衣青碧缬，平头小花草履”。从出土的唐三彩陶俑中可见穿青碧缬衣裙样式的女俑。在敦煌壁画中，佛、菩萨和供养人的衣着，以及藻井、屏风、幛幔上都可找到扎染的装饰纹样。在新疆阿斯塔那304号墓出土了唐垂拱四年（公元688年）的绞缬裙子。色彩为紫色，扎成菱形网格图案，形成纹理自然、色晕丰富的视觉效果。唐墓中还出土了绞缬菱花纹绢，扎结时的缝线还没有拆去，可看出当时折叠缝缀的方法。 当时绞缬的方法和名目已十分丰富，在元代《碎金》中记载了唐代的染缬名录，多达十种。有：鹿胎缬、鱼子缬、玛瑙缬、团巢缬、蚕儿缬、撮缬、锦缬、檀缬、三套缬和蜀缬。三套缬，可能是多色扎染，即今天的彩色扎染。蜀缬，是指四川生产的染缬织物，在唐代后期因其质量好，产量高而得名。唐代的扎染工艺也流传到了日本，对当地的染缬发展产生了巨大影响。宋代以降，扎染工艺逐渐衰微。原因之一，是宋朝官府对染缬实施禁染令。据《宋史·舆服志》记载，天圣二年（公元1024）诏令：“在京士庶，不得衣黑褐色地白花衣服，并蓝黄紫底撮花样。妇女不得将白色、褐色毛缎并淡褐色匹帛制造衣服，令开封府十月断绝。”这是因为宋朝实行乒服制，士兵身着染缬纹样的服装。百姓不能与士兵衣着混淆，所以老百姓不得穿有纹样的衣服。同时宋王朝以俭朴为风尚，禁止生产“鹿胎缬”等费工的绞缬织物。原因其二，宋代印染技术得以发展，这种省时省力、又能成批生产的仿染工艺逐步取代了绞缬等仿染术，并在元、明、清三代广泛流传，扎染工艺只在少数地区保留。 图1菱形网格纹扎缬 唐代 新疆吐鲁番阿斯塔纳出土 图2花卉纹绞缬罗 唐代 新疆出土 图3仿唐代扎染技法-鱼子缬 二、白族扎染发展历程 生长在苍山间洱海旁的白族长期传承扎染技艺，目前成为我国扎染最集中、规模最大、产量最高的地方。据史书记载，东汉时期大理地区就有染织之法。大理是有着两千多年历史的古城。古南召国、大理国建都于此，在唐、宋王朝的支持下，文化经济发展很快，本民族文化与汉文化相互交融。白族扎染起源何时，无有定论，在唐太和三年（公元829）南召国从成都掳去各类工匠，其中的织染工匠将蜀缬的工艺带到了大理，应对白族的扎染发展起到了推动作用。在盛唐年间，扎染在白族地区已成为民间时尚，扎染制品也成了向皇宫进献的贡品。唐贞元十六年，南诏舞队到长安献艺，所着舞衣“裙襦鸟兽草木，文以八彩杂革”即为扎染而成。十世纪，宋仁宗明令严禁扎染物品民用，把它作为宫廷专用品。明清时期，洱海白族地区的染织技艺已到达很高的水平，出现了染布行会，明朝洱海卫红布、清代喜洲布和大理布均是名噪一时的畅销产品。 从唐代《南诏中兴国史画卷》和宋代《大理国画卷》中人物的衣