服装工业制版.pptx

服装工业制版;第一章 服装工业制板的基础知识;二、常用术语;第二节 服装工业纸样的种类;第三节 制作服装工业纸样的工具;第二章 服装规格系列编制; 身高、颈椎点高、腰围高、坐姿颈椎点高、臂长（高度系列） 　胸围、腰围、臀围、颈围、总肩宽。（围度系列） 60个部位→10个部位→3个基本部位：身高、胸围、腰围。 常配对使用：身高、胸围（上装），身高、腰围（下装）。 号型标准：根据地区人体测量的数据制定出来的标准。 《中华人民共和国国家标准》基本上可以和国际标准接轨?? （GB/T1335-1997），1997-11-13发布，1998-06-01实施 1335.1－服装号型男子 1335.2－服装号型女子 1335.3－服装号型儿童 号型标准中都是指人体的净尺寸。 ;1、号型定义;体型分类代号;3、号型系列;;生产时需10个部位尺寸，先确定中间体。从中间体按档差系列往两边推。 10个部位档差是按人体规律经数学处理计算出来的。;服装号型系列分档数值参考表(按5.4系列分档) ;服装号型系列分档数值参考表(按5.4系列分档);10个部位档差：女子A体型（5.4系列）;第二节 服装号型标准的应用;2、号型配置;第三节 服装规格系列设置;成衣规格设计步骤如下：;表2-1 女上装参考规格设计依据 单位：cm;表2-2 女下装参考规格设计依据 单位：cm;;表2-4 女西裤规格系列设置表(A体型);第三章 服装推板(放码);按比例法，一个公式只能适用一种款式，如果按比例法推板，一个款式就需要一种推板方法，∴要按原型法进行纸样放缩。 原型特点： ①人体形态的再现。 ②（连接人体和款式之间的桥梁），款式设计的基础。 （三）箱形原型与梯形原型 老文化式原型属梯形原型，其前浮余量用下放的形式消除。 日本新文化女装原型属箱形原型，前浮余量用袖窿省形式消除，后浮余量用后肩省形式消除。;文化式女装原型;;;;;;二、原型分割（目的：进行档差分配） ;(一)大身原型的分割与放量标注 (单位mm)1、大身的分割。 如人从160/84→165/88;;前：斜边量为近似领大增加量，2.8－3。 后：比2小点， 前后≈4～5mm， 共≈8－10mm。 号型中档差领大0.8cm，正好满足。;;;2、放量的标注 ;(3) 放量：放缩点移动的大小及方向就是放量。（矢量） 常常一对出现。水平 、垂直 （在基准线上的点只有一个方向。） (4) 标注：2　　　11　;(5) 放量的确定;注：①号型越大，袖龙曲线越趋向平直，∵吻合点比肩点多移动1。 ②肩线的倾斜角度基本一定。但实际上斜度减小，与人体符合。∵人体肩端那块肉比较发达。如果要达到肩斜度不变，则肩点横向按照肩宽的变化来设定数值，纵向的数值则用肩线平行线获得。;10;4;4、原型放缩;;5、原型向款式的转移：;(二)袖片的分割与放量标注;吻合点：衣身弧长+0.2cm;;2、放量的标注： ;实际应用举例;;;WL→HL对应腰长＝2/3股上长＝2/3（坐姿颈椎点高－背长）＝2/3（2－1）＝2/3≈6。 后片腰下部：判断一下服装长或短，此处大概占WL→HL长的三分之一，虽按定寸决定长度，但处理时如按定寸原则，会影响效果。如WL→HL总档差为6，a点取1/3乘6＝2。 此处获得新款式方法： ①定寸确定新结构点。用定寸原则。 ②比例原则：分割线近似在胸宽、背宽线上，∴采用背宽比例和胸宽比例。 如果定寸大到影响款式效果时，就不能用定寸原则，要用比例原则。 比例原则：一定要用对应的结构线比例。 如前面腰下尺寸占WL→HL的三分之一，∵它和此结构线发生关系，而不可能占整个腰围高的比例。 ;;③小省道转移原则。（有小的省道转移）;;;两片袖：袖口档差10mm。;;;（三）裙子原型的分割与放量标注：;;2、标注;与款式联系;;;;小于斜裙都可用小省道转移原则。半圆裙就不能用了，∵方向改变太大，如左图，如按原型，a点围度放量与CF线垂直，变成长度方向，误差太大了。;原型与款式的联系通过： ;（四）插肩袖的放缩：基本型，考虑大身和袖子的联系，公共点一般在符合点上。;;;（五）裤子原型分割与放量标注：;△股上长＝1cm， △腰围高＝裤长＝3cm。 裤口放量1.8－2cm。取1.8，后片10mm，前片8mm。 前裆宽：后裆宽＝1：3～2：5，本处采用2：5。不可改变前、后裆比例。 腿根围放量：（9+5）+（9+2）＝25mm，与人体相符。;;;;裙裤放缩;;;（六）圆裙的放缩（不满足小省道转移原则）;三、大省道转移的放缩方法;;;总结放量确定原则：;例1;;;;四、领子放缩1、立领：;;2、企领：;;;3、扁领：;;;4、翻领： ;;;;5、风帽的放缩：;小结：放缩原理与方法：;△简易推板法;△毛样放