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服装根底样板

服装根底样板简称服装基样或基型，它是用来高度概括和展示服装主要部位的结构形态，集中描述服装主要部位的结构关系，为服装结构制图提供过度模型的根底纸样。根底纸样是服装结构的过渡形式，而不是最终形式。通过对根底纸样的调整、增删、移位，补充，修饰等手段，才能最终完成各种服装款式结构图的绘制。

根底样板的思想是借鉴原型法而产生的，原型法是创立与日本而盛行于东南亚和港澳地区的一种科学裁剪方法。原型法的特点是：以人的净体数据加上一个固定的放松量，来确立一个人体主要部位的平面展开图，并建立样板，即为原型。利用原型再变化出各种服装款式的结构图。

利用根底模型进行款式变化，既直观准确，又简单易行这就是原型法的核心思想和精华之处。也是我们要借鉴的原因。

但日本的原型法也有其不尽如人意的地方，文化式原型和登丽美式原型都有其固定的放松量〔登丽美原型的胸围放松量为8cm，文化式原型胸围的放松量为10cm〕，春夏秋冬一个样板，因不同季节的服装放松量变化范围较大，如果用同一个样板〔原型〕，那么原型与服装结构图之间的关系较难掌握，除了考虑款式造型引起的位置数据等变化，还要考虑围度放松量的增加所引起的变化，总之，日本的原型法很难与我国的传统方法到达融合，基于这个原因，我们在借鉴原型的根底上力图建立我们自己的根底样板——服装基样或基型。

我们试图建立的根底样板和日本原型的根本区别在于：根据不同的季节设计不同放松量的样板，以便利用根底样板制图时，只考虑款式变化引起的变化，而不考虑围度变化引起的图形及数据变化，以此想法建立的根底样板大致可以分为：

1衬衣基样〔夏装基样〕

2外衣基样〔春秋装基样〕

3大衣基样〔冬装基样〕

这里要说明的是，基样法在我国还处于起步阶段，还没有一套完整、严谨的理论体系和统一方法，各方对根底样板的认识还不一致，要建立科学、完整，实用、统一的服装根底样板，还有待于进一步的研究和完善。

女装根底样板

女衬衣基样

制图数据

选用号型

胸围加放量

胸围规格

制图基数

160/84A

KB=12cm

B*=84+12=96cm

B*/8=12cm

衬衣基样制图说明：

=1\*GB3①腰节位置上下确实定考虑两个方面的因素，一是人体本身的腰节位置，二是修饰人体以到达视角上的协调。所以，腰节的位置不必严格要求符合人体，按号+7计算即可。

=2\*GB3②笼门总宽B*－11.划袖笼弧线时前片分配.后片分配.

立领的横开领、直开领都是结构数据，要求比拟严谨。

各局部弧线的画法

前后领圈弧线，袖笼弧线都可以分段按圆弧方法划线，方法见下列图。

后领弧线划法袖笼弧线划法前领弧线划法

后领弧线划法

袖笼弧线划法

前领弧线划法

省道等效变位

省道位置与大小设计

省道是处理女性胸部曲面的主要手段，省道的位置通常设在领弧、肩缝、袖笼、腋下、腰节等部位。

女性胸部高点位置因人而异，一般年轻女子位置较高，中老年较低。确定的方法最好是在人体上测量数据。按胸围线确定BP点的方法不尽合理，因为袖笼深度随胸围放松量的大小变化，夏装和冬装的袖笼深最的差值可达5cm左右，而同一个人体的胸高点却是一个相对不变的值，所以在按胸围线定BP点纵向位置时，不同放松量基样要区别对待。

胸部的省量大小是由乳胸隆起的程度确定的，不同的人也有较大的差异。正常情况下女性的胸角度在17°——24°(如图)。转化到平面上的角度约为16°——31°，一般收省总量约为20°左右.如果全部省量从4个方向上处理，那么，前中心部位一般不收省，剩下三个部位收省的总量约为15°，又因为面料的弹性，归拔等因素，收省的总量往往更小一些，实际运用中的收省量在8°——15°即可。并且一个部位的收省量不宜过大，9°左右为宜。

女性胸胸部立体形状近似圆锥体，

女性胸胸部立体形状近似圆锥体，

平面展开后微微扇形

胸角度平面转化：

把胸部圆锥体外表沿AB线切开圆展平，得

到扇形，锥体的底面周长与扇形弧长相等。

在圆锥体中OB=AB×cosβ

圆锥底面周长=2π×OB=2π×AB×cosβ

扇形弧长=2π×AB×

那么：2π×AB×cosβ=2π×AB×

化简得：

α

α=360°〔1-cosβ〕

用两直角边确定角度的方法在实际运用中，因确定角度较难操作，

用两直角边确定角度的方法

可以用省道角度的正切值来划线：

tanα=——(α≈9.5°)

tanα=——(α≈11.3°)

tanα=——〔α≈14°〕

常用正切值对应的角度

常用正切值对应的角度

宽松的服装省量设计小一点，紧身的服装省量设计大一点。一个部位的收省量