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染整之印花
印花――是借助染料或涂料与纤维材料或纺织品发生物理或化学的结
合。或者用化学方法在纤维上生成颜色。即通过印花方式(印花设备)使
整个纺织品得到所需的色泽。按花型图案的要求。通过刮刀或磁棒刮压的
形式。将印花色浆转移,渗透到织物的纤维间隙处。然后经汽蒸或热空气
固色。花型多变的印花织物。经印花后纺织品的花型图案不仅要色泽艳亮
夺目,层次分明。而且还必须具有良好的色牢度。
我国早在新石器时代就采用凸版印制陶纹,至周代始用于印章、封泥,
以至春秋战国,凸版印花已用于织物,到西汉时期已有相当高的水平,湖
南马王堆出土的印花敷彩纱就是用三块凸版套印再彩绘结合的产物。隋唐
时期已有大量的印花织物通过“丝绸之路”传输到西域,五、六世纪又传至日
本。在凸版印花开始发展的先后或同时,另一种印花方法——雕纹镂空版相
继出现,与凸版印花并驾齐驱。
这种印花技术,据史料记载秦汉已有,当时称作夹缬“”。到南北朝的北
魏时,这种工艺已有相当大的规模。隋唐时期,技术更趋完善,已能生产五“
色夹缬罗裙”等高级产品,并发明了在镂空版上加筛网,解决了印封闭圆圈
花纹的困难。宋代,夹缬印花生产已专门化,印花织物非常流行。夹缬在
隋唐时已传入日本;宋代以后,随着海上交通的发展,逐步被带到西欧各
国。解放前夕采用滚筒印花和浆印“”。解放后,印花工艺技术及生产得到很
大发展,先后发展了平版筛网印花、圆网印花等机械化生产,印花工艺不
断改进,织物的外观及内在质量获得很大提高。三、陶瓷器的传统装饰技
法之一。指用刻有装饰纹样的印模在尚未干透的胎体上打印出花纹。我国
使用印模较早,春秋战国时印纹硬陶已在江南地区普遍出现;器身纹饰在
制做过程中印上,与后期的纯装饰性纹饰不同。隋代用独立印模拼凑纹饰,
即把两个印模相间排列。至宋代出现完整的盘碗印纹陶范,即在修模过程
中把构图完美的纹饰印在盘碗里面,使印花装饰达到成熟阶段;定窑印花
为宋代最高水平的代表。
将染料或涂料在织物上印制图案的方法有很多种,
但其主要的方法有以下几种。
(1)直接印花
将各种颜色的花形图案直接印制在织物上的方法即为直接印花,在印
制过程中,各种颜色的色浆不发生阻碍和破坏作用。印花织物中大约有80%
-90%采用此法。该法可印制白地花和满地花图案。
(2)拔染印花
染有地色的织物用含有可以破坏地色的化学品的色桨印花,这类化学
品称为拔染剂。拔染桨中也可以加入对化学品有抵抗力的染料。如此拔染
印花可以得到两种效果,即拔白和色拔。
(3)防染印花
先在织物上印制能防止染料上染的防染剂,然后轧染地色,印有花纹
处可防止地色上染,该种方法即为防染印花,该法可得到三种效果,即防
白、色防和部分防染
纺织纤维经过纺纱。织布等加工后刀为坯布。由于天然纤维上含有一定的天然杂
质,因而坯布色泽灰黄。手感也比较粗糙。而且吸水性很差,若要将坯布加
式成洁白。柔软。吸水性良好的漂白布来符合染整上加工的要求。必须对坯布
进行练漂(前处理)加式。整个前处理过程包括坯布准备。烧毛。退浆。煮练。
漂白和丝光等工序。印花前练漂半制品质量检查分物理。化学和目测三种方法,
属于物理检测项目有:含浆率,经纬密度,毛细管效应和伸长率,属天化学检验
项目有:含浆率,油脂蜡颀去除率,氧化纤维素,白度以及外观疵点等。
印花色浆印制时的练漂半制品颀量要求在以下几点
(1)印花前练漂半制品的布面必须光洁,表面短绒应去除干净,否则在印制
过程中极易粘附筛网(或花筒)表面。导致筛网网孔被堵事嵌花筒的疵
病产生。
(2)退浆匀净。因为练漂半制吕上残留的浆料会造成练漂半制品毛细管效应
不一。人而引起印花色浆渗透不良。匀染性差,另外在高温汽蒸时产生
还原性物物颀,会造成某些对还原性敏感的染料发色不良。
(3)练漂日趋匀,尤其对紧密织物更要求渗透性好且均匀,否则会影响到印
花色浆对花纹轮廓线条的光洁度和块面花型的匀染度。
(4)丝光足。丝光程度的好坏,直接影响到染料的表面给色量和镄泽艳亮
度。布面PH值应维持在中性和无还原性,发免影响某些染料的发色,
(5)印花前练漂半制品不可干,湿不匀,以免造成印花色浆在
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