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给德国葡萄酒打分

最受欢迎的2005年波尔多红葡萄酒价格之高，让一些葡萄酒收藏家惊骇不已，为此，他们平生第一次开始考虑投资2005年的德国葡萄酒。

顶级德国葡萄酒受关注

我对此则感到没有把握。全球越来越多的人开始重视顶级品质的德国葡萄酒，这当然是件好事，但如果价格达到可观水平、所有那些可爱的廉价货都消失了的话，可就没那么好了。事实上，德国去年葡萄酒出口总额增长了9%——反映出姗姗来迟的低端甜酒市场的萎缩。不过，最重要的是，我感到，为了信

誉，我有必要说一下自己对2005葡萄酒的另一半印象。和两个月前我对果味更浓郁的魔泽尔-萨尔-鲁维(Mosel-Saar-Ruwer)和纳埃(Nahe)葡萄酒的报道相比，这一半印象没有那么乐观。

品尝225种顶级德国葡萄酒

上周在威斯巴登“疗养之家”(Kurhaus)对225种顶级品质葡萄酒的集中品尝，正如VDP协会所承认的那样，差异很大。VDP

协会由德国主要的葡萄酒庄组成，成员大多来自靠南的葡萄酒产区。所有这些“优质产区”(即GrossesGewachs)的葡萄酒几乎都是干葡萄酒，这符合目前德国人的观点，即干葡萄酒天生就比甜酒好。这些葡萄酒在美国一瓶的售价要45美元以上

（在英国看不到），显然比其它大多数德国甜葡萄酒要昂贵得多。

与英国和美国大多数长期痴迷于德国葡萄酒的爱好者相比，我爱好的是德国雷司令(Rieslings)干葡萄酒，尤其是德国较温暖地区产的这种酒。不过，尽管德国葡萄酒商在酿制各个年份的干葡萄酒时技艺都更为娴熟，我还是不能推荐2005年的干葡萄酒，毫不客气，就像不推荐靠北的葡萄酒产区酿造的那种果味更浓的传统类型一样，尤其是这个年份的魔泽尔-萨尔-鲁维葡萄酒。

例如，在威斯巴登展出的标明GrossesGewachs的56普法兹(Pfalz)雷司令味道不稳定，这令人颇为担忧。它也许反映了众所周知的2005年普法兹地区雨水不调，但这丝毫不能增强我对GrossesGewachs的信心。

大约有150个地方被正式认定为“一级葡萄园”（即Erste

Lagen），能够成为“优质产区”。这些地方都由VDP成员拥有或部分拥有，非常方便。

酒庄酿制的葡萄酒来自这些符合GrossesGewachs规定的顶级葡萄园：获准的葡萄品种、产量低于5000公升/公顷、具有晚采酒的成熟水平但要酿造干葡萄酒。然后，一个专家小组（每个地区都不一样）对这些酒进行品尝，看看它们是否达标。

至少在莱因高(Rheingau)地区的失败率显然在30%，这点让我觉得很是鼓舞人心。在莱因高地区，由于复杂的官僚原因，

GrossesGewachs目前被叫做ErstesGewachs。

失望与惊喜

在普法兹，品酒人也许不那么挑剔，至少在2005年是这样。我曾听说，普法兹的部分地区秋雨成灾，影响了葡萄的品质，而其它地区则由于干旱，葡萄没有完全成熟。

不管原因是什么，对我来说，这是2005年度GrossesGewachs中最让人失望的一组，只有Bassermann-Jordan、vonBuhl和Biffar这三个酒庄酿造出了真正口感清晰的葡萄酒。（另一个普法兹B类酒庄BurklinWolf则选择了用自己的生物动力学方式。）我认为普法兹葡萄酒不够顶级。

同样，毗邻的莱因黑森(Rheinhessen)北部经典的中心区在这次

赏酒会上也远远不是最亮的明星。这个地区在尼尔斯泰恩

(Nierstein)村庄附近。也许，最惊人的飞跃是莱因黑森南部两个地方产的葡萄酒，Kirchspiel和Morstein。就在几年以前，它们在自己的产区以外还寂寂无闻，但现在，两位并驾齐驱的年轻天才菲利普?威特曼(PhilippWittmann)和克劳斯-彼得?凯勒(Klaus-PeterKeller)，已经明确把它们标在了地图上。

莱因高有一些最著名、最富有的经典产区，这里产出的葡萄酒味道也不稳定。但许多的产酒商给我留下了深刻印象，他们同样也不一定是历史上最德高望重的人物（详见名单）。

就像多年来明显体现出的那样，纳埃地区是竞争性酿酒风气的故乡，多款美酒展示着对酿造这种更干冽、更醇厚风格的雷司令酒的强大自信和技巧。

从传统上而言，位于德国最北部的葡萄酒产区魔泽尔更容易与带有清甜果香余味、酒精浓度低、口味柔和的葡萄酒联系起

来，而非GrossesGewachs所必需的更生硬更干冽的风格。就像前文中提到的