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服装工艺问题集萃

服装工艺问题集萃

1、制作唐装时领和肩缝处为什么会打褶？

答：肩缝打褶问题的出现不是因为做唐装的关系，而是肩缝没做

好。前后肩缝缝合时后片里肩1/3处应该放松量0.3CM，中M。缝合

时前肩缝放在上面，后肩缝放在下面，将松量向里推进。因为有领子

的衣服出现打褶现象，被翻下的领子盖上，问题暴露装是立领问题就

完全被暴露了。只要将肩缝缝合正确，问题就解决了，同时还要注意

装领时领圈不要拉松。

2、制作袖窿省的诱服时，套头的领口为什么会出现松荡？

答：原因有两个方面：1前横开领比后横开领大。2前肩太斜。套

头的领圈前横开领应该比后横开领小。人体从颈侧到肩峰位前面长，

因此前横开领一般小0.5CM左右。顺肩线下落前3CM，后3.5CM。

前肩斜确定22度、后肩斜确定18度。若肩较平或将肩斜抬高。

3、女装后片为什么比前片高出0.7至1CM有时为什么前片高？

答：前腰长为颈侧点到WL，后腰长为后颈侧点到WL。胸省量是

由于女性胸高背平的体型特征而形成。

挺胸体FWL大于BWL为0.7CM，而平胸体小于0.7CM。如挺胸

体高前后腰长差为1CM时，胸省量就是3.2CM。前后颈侧点如果小

于这些量，叠门两纽扣之间就会豁开。如平胸体高前后腰长差为

0.3CM时，胸省量就是2.5CM，前后颈侧点差为0.3CM因此胸省量

大小是根据体型胸高变化而变化，不可以用定数来确定。图中后片BL，

袖窿深线是一条线，而前片袖窿深线与B线之间就是胸省量。因为裁

剪图是一个平面，而人体是一个复杂性的曲面体。当平面的布料覆在

曲面的人体上，前BL以上会出现是胸省量。这些量可随分割线的变化

转移。

4、如何掌握袖山的吃势？袖子与袖窿刀眼怎么对刀眼？

答：袖山吃势松量应以面料的厚薄确定。女装取2至3CM左右，

薄料少一些、厚料多一些。装袖刀眼与衣身合对，一般确定位、后背

宽位。袖山刀眼前后各2CM处不放松量，再向下8至10CM处，袖

子放松量1CM左右。并根据面料的厚薄灵活掌握，松。

5、上衣什么情况要劈门，怎样确定？劈门大或小会出现什么问题？

答：服装上衣除衬衫外都应该高劈门。劈门是指叠门线（即前中

心线）上端偏进的量，一般劈至胸围线高，前随穿衣厚度而增襟从上

至下叠合平服、顺直，外衣要设劈门。劈门的大小要因体型、款式而

定。一般上衣高为1至1.2CM、大衣设为1.5至2C确定劈门，再确

定前后横开领，两者没有关系。

如劈门太大，门里襟下端会出现豁开。

劈门大小，门里襟下端会现重叠过多，使门里襟止口线不顺直。

6、如何确定筒裤、喇叭裤、老板裤的脚口放松量？

答：脚口放松量与裤形、人的足部大小、鞋形、流行等密切相关，

下面以女裤为例。

基本型（原型）女西裤脚口是女裤脚口设计的一个重要依据。基

本型女西裤上下巾体，为满足穿着基本需求，脚口按足跟围+8-1M

女性足长22-24CM，直筒裤给人的感觉是上下差不多大，其脚口

尺寸应与足长相等或稍大，因此穿着非常方便。

现在流行的喇叭裤，脚口与尖头皮鞋的流行有关，尖头皮鞋较长，

喇叭裤采用30CM的脚口正好罩住。

老板裤裤型上部肥大，脚口很小（小于基型脚口2-3CM）突出了

上下对比，现在该类裤型已不再流行。

流行具有周期性，每一个轮回周期都会引起尺寸变化，决不会是

上一次的简单重复，因此在确定脚口大小时要与基型、足、鞋比较分

析，得出结果。

7、后裤片的因势（上裆处）用公式（H-W）/8是根据什么原理？

答：这一公式是根据该部位人体的臀腰落差的形态比例以及西裤

结构类型而设定的。除此这外，上裆线因势还能应用角度来设人体臀

裂线倾斜度在9度—14度之间，西裤后上裆线因势与之相对应，为方

便起见，制图中以直角之比15：X（X=2—4）来表般来说，臀