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2025年服装裁剪车工专业水平评估试卷及答案解析

一、理论知识考核（总分60分）

（一）单项选择题（每题2分，共20分）

1.以下哪种裁剪工具适用于精准修剪缝份？

A.直剪（服装剪）B.小方剪（纱剪）C.旋转剪D.锯齿剪

答案：B

解析：小方剪（纱剪）刃口短且锋利，适合修剪细小部位及缝份；直剪用于大裁片裁剪，旋转剪适合曲线裁剪，锯齿剪用于防脱线处理。

2.棉府绸面料裁剪时，铺料层数应控制在：

A.10-20层B.30-50层C.60-80层D.100层以上

答案：A

解析：棉府绸属薄型面料，层数过多易导致下层裁片偏移，通常10-20层可保证裁剪精度；厚面料如呢绒可增至50层以上。

3.男西裤后片收省的作用是：

A.增加活动量B.贴合臀部曲线C.平衡前后片长度D.减少布料消耗

答案：B

解析：后片省量通过收省消除臀部隆起产生的多余量，使裤装更贴合人体；前片省主要调整腹部线条。

4.平缝机缝制薄料时，机针应选择：

A.9（60）B.14（90）C.18（110）D.21（130）

答案：A

解析：机针型号越小（数字越小/括号内数值越小）针体越细，9（60）适用于薄料（如真丝、雪纺）；14（90）为中厚料通用针号。

5.锁边机（包缝机）线迹密度标准（3cm内针数）为：

A.8-10针B.12-14针C.16-18针D.20-22针

答案：B

解析：常规锁边密度为12-14针/3cm，过密易导致面料发硬，过稀则包边不牢固；弹性面料可适当降低密度至10-12针。

6.以下哪种线迹适用于男衬衫袖口克夫的明线工艺？

A.链式线迹B.平缝线迹C.三本针线迹D.曲折线迹

答案：C

解析：三本针（三线仿手缝）线迹平整饱满，常用于明线装饰；平缝线迹用于普通拼接，链式线迹易脱散，曲折线迹用于弹性部位。

7.裁剪排料时，“套排法”的核心目的是：

A.减少断料B.提高面料利用率C.保证对条对格D.简化裁剪流程

答案：B

解析：套排法通过将不同裁片交错排列，填补空隙，降低面料损耗；对条对格需采用“对花排料法”。

8.缝制牛仔面料时，底线张力应：

A.调至最大B.调至最小C.略大于面线D.略小于面线

答案：C

解析：牛仔面料厚硬，面线需穿透多层，底线张力略大于面线可防止线迹起拱；薄料则需面线张力略大。

9.检查裁剪精度时，最关键的测量点是：

A.裁片边缘任意点B.样板标注的关键部位（如胸围线、侧缝线）C.裁片中心位置D.毛边未修剪处

答案：B

解析：关键部位尺寸直接影响成衣合体度，需重点测量；边缘任意点可能因铺料偏移产生误差，不具代表性。

10.丝绸面料缝制时，压脚应选择：

A.普通压脚B.滚轮压脚C.特氟龙压脚D.高低压脚

答案：C

解析：特氟龙压脚表面光滑，可减少对丝绸的摩擦，防止抽丝；滚轮压脚用于弹性面料，高低压脚用于厚料拼接。

（二）判断题（每题1分，共10分）

1.裁剪前需检查面料纬斜，纬斜超过3%时需整纬处理。（）

答案：√

解析：纬斜会导致成衣扭曲变形，国标规定服装用面料纬斜应≤3%，超差需通过蒸汽整纬修正。

2.缝制过程中，线迹起皱一定是面线张力过大导致的。（）

答案：×

解析：起皱可能由面线张力过大、压脚压力过大、送布牙高度不当或面料与线号不匹配等多因素引起。

3.男衬衫前片门襟贴边宽度应比门襟止口宽0.3-0.5cm。（）

答案：√

解析：贴边需覆盖止口缝合线，常规宽出0.3-0.5cm，避免止口外露；薄料可缩小至0.2cm，厚料增至0.6cm。

4.裁剪时，铺料方向必须与面料经向一致，纬向可任意。（）

答案：×

解析：铺料需同时保证经、纬向与样板方向一致，纬向偏移会导致成衣横向尺寸偏差。

5.锁边机穿线时，面线应先穿弯针再穿直针。（）

答案：×

解析：正确顺序为直针→弯针→护针（如有），避免线迹交错；不同机型可能有差异，需按说明书操作。

6.厚料裁剪时，裁刀落刀角度应小于45°。（）

答案：√

解析：厚料（如牛仔、呢绒）裁剪时，裁刀与面料呈30°-45°角可减少裁片层间滑动，角度过大易导致上下层偏移。

7.缝制弹性面料时，应选择弹性缝线并降低针距密度。（）

答案：√

解析：弹性线可随面料伸缩，针距过密（如2.5mm以下）会限制弹性，常规针距3-3.5mm为宜。

8.检查裁片时，只需核对尺寸，无需检查布纹方向。（）

答案：×

解析：布纹方向（经、纬、斜）直接影响成衣悬垂性和尺寸稳定性，必须与样板标注一致。

9.平缝机送布牙高度调节时，薄料应调至1-1.5mm，厚料调至2-2