吊装时应采用适当的吊具及方法，使板材稳定性得到保证。.docVIP

吊装时应采用适当的吊具及方法，使板材稳定性得到保证。

去年深秋跟着师傅学吊装那会儿，我至今还记得第一次独立操作时的手忙脚乱。那天要吊一批2米长的铝塑板，我图省事用了工地最常见的普通钢丝绳，结果刚起吊半米高，板材就像风中的树叶似的晃个不停，吓得我赶紧按了急停键。师傅蹲在旁边抽了根烟，才慢悠悠说：“小周啊，吊装时应采用适当的吊具及方法，使板材稳定性得到保证，这可不是嘴上说说的。”从那以后，我跟着师傅把这个“适当”二字琢磨了个透，今天就跟大伙儿好好唠唠这其中的门道。

一、吊具选择：合适比“万能”更重要

吊装时应采用适当的吊具及方法，使板材稳定性得到保证，第一步就是选对吊具。刚开始我总觉得“能吊起来就行”，后来才明白，不同板材就像不同体质的人，得穿合适的“鞋子”才能走稳路。

（一）按板材特性选吊具类型

1.柔性板材（如铝塑板、复合板）得用软吊带。这类板材表面容易刮花，边缘也薄，钢丝绳太硬，一勒就留印子，去年我那回就是吃了这个亏。师傅后来教我用宽幅尼龙吊带，30厘米宽的带子能把压力均匀分散到板材表面，起吊时板材受力面大，自然晃得轻。前阵子吊一批3毫米厚的彩钢板，用了4条20厘米宽的吊带，全程没见板材弯一下。

2.硬质板材（像钢化玻璃、大理石板）得用专用吊夹。这类板材脆，怕局部受力，普通吊带捆不紧，容易滑。我们工地现在用的真空吸盘吊夹，吸附面积能调，上次吊2米×3米的钢化玻璃，师傅把吸盘间距调到80厘米，启动真空泵后，玻璃吸得跟粘在吊具上似的，起吊时我凑近看，玻璃纹丝不动，心里那叫一个踏实。

3.长条形板材（比如H型钢衬板、超长铝单板）必须用平衡吊梁。我刚入行时见过最惊险的一幕：工人用两根吊带直接吊6米长的铝单板，结果起吊时板材中间往下塌，差点把下边的脚手架砸穿。后来换成带可调吊点的平衡梁，把吊点设在板材长度的1/4处（师傅说这是力学平衡点），再长的板材也能平平稳稳升起来。

吊装时应采用适当的吊具及方法，使板材稳定性得到保证，选吊具可不能“一刀切”，您要是碰到新类型的板材，不妨先查查厂家给的吊装建议——现在很多板材包装上都印着“推荐吊具类型”，这可比咱们摸着石头过河靠谱多了。

二、吊装方法：细节里藏着稳定的密码

选对了吊具，还得会用。就像买了双好鞋，走路姿势不对照样崴脚。吊装时应采用适当的吊具及方法，使板材稳定性得到保证，关键就在“怎么绑、怎么起、怎么移”这三个步骤里。

（一）绑扎：“三点一线”是关键

1.绑之前先找重心。去年有回吊一批厚度不均的复合板，我没注意板材一边厚一边薄，结果刚离地就往厚的那边歪。师傅后来教我用“悬挂法”找重心：先把板材平放在地上，用吊带在不同位置试吊，等板材离地后保持水平的位置，就是重心点。现在我吊异形板材前，都会拿粉笔在板材上画几个标记，再对照着绑吊带。

2.绑扎角度有讲究。咱们平时绑东西总想着“勒紧就行”，可吊装板材时，吊带与板材水平面的夹角最好保持在60°以上。上次我贪快把夹角弄到了45°，结果起吊时吊带越拉越紧，差点把板材边缘勒出裂缝。后来查资料才知道，夹角太小会让吊带承受的拉力变大，板材局部压力也跟着增加——您记着，绑的时候拿量角器比划比划，实在没工具，就看吊带和板材边形成的三角形，底边短于高度就行。

（二）起吊：“慢、稳、匀”是口诀

1.起吊前先“试吊”。我第一次独立操作时急着求快，没试吊就直接起升到2米，结果板材晃得厉害。现在师傅规定，所有吊装必须先起升到30厘米，停5秒钟：一是看吊具有没有打滑（比如吊带有没有移位、吊夹吸盘灯亮不亮），二是感受板材有没有倾斜（拿水平尺靠一下，偏差超过2毫米就得调整）。前几天吊一批外墙装饰板，试吊时发现有块板往左偏了3毫米，及时调整了吊带位置，后面全程都稳当。

2.起升过程要“匀速”。我见过最危险的操作是开吊机的师傅为了赶时间，猛踩油门，结果板材像坐过山车似的“忽快忽慢”，有回差点把旁边的配电箱撞了。现在我们工地规定，起升速度不能超过0.5米/秒，尤其是板材离地0.5米到2米这段，必须用低速档——您想啊，板材刚离开地面时重心最不稳，这时候速度一快，惯性一上来，想停都停不住。

（三）移动：“眼到、手到、心到”

1.空中移动要避“急转”。去年冬天吊一批玻璃幕墙板，开吊机的师傅为了躲一辆路过的叉车，猛打方向，结果板材在空中画了个弧线，把边上的防护网刮破了。后来师傅教我们，移动时要“小角度、慢转向”，转90度至少得分3次转，每次转15度停2秒，让板材“跟上”吊机的节奏。现在我们吊大板材，都会安排两个工人在地面拉溜绳，板材晃的时候轻轻带一把，比吊机硬转稳当多了。

2.落位时要“对基准”。有回我吊天花板的铝扣板，光顾着看高度，没注意水平位置，结果板材和预留的龙骨差了5厘米，硬往下