衬衣面料常识.ppt

衬衣面料基本常识 技术名词 棉纤维及相关 成衣保养 ·二、服装常用纤维分类及名称 纤维原料包括：天然纤维和化学纤维 1、天然纤维：植物纤维、动物纤维和矿物纤维组成 · 种子纤维： 棉（cotton） 木棉（kapok） ·韧皮纤维： 亚麻（flax,linen） 苎麻（ramie） 大麻（hemp） 罗布麻（kender） 2、化学纤维：人造纤维、合成纤维 ·人造纤维 ： 粘胶纤维（viscose rayon） 富强纤维（polynosic rayon） 铜氨纤维（cupra） 醋酯纤维（acetate） ·合成纤维： 涤纶（polyester） 锦纶（polyamide,nylon） 腈纶（acrylic） 丙纶（polypropylene） 氨纶（polyurethane） 维纶（polyvinyl aalcohol） 氯纶和芳纶 ·三、纱线及面料概念 1、纱线的支数： 在公定回潮率下，指一磅重（454克）的棉纱所具有的840码（1码 0.9144米）长度的个数. 即有几个840码,就是几支,所以数值越大,纱线越细.如:60S比32S要细. 注：纱支的支数简单理解就是表示纱线的粗细，一般很难依靠目测来判断，故不要求大家去检查，但单双股还是能很好的区分的。 2、旦数： D是DENIER（旦尼尔）的缩写，是化学纤维的一种细度表达方法，是指9000米长的丝在公定回潮率时的重量克数，也称为旦数。 D越大,表示纱线越粗.eg:75D比50D要粗. 3、英支： S是英支的缩写，用于纯棉纱的细度表达。 4、纱支组合： 单经单纬 45S*45S 双经单纬 80/2S*40S 双经双纬 80/2S*80/2S 其他组合 80/2S+40S*40S 50S+80/2S*50S+80/2S等 注：现在衬衣面料能做到200/2S、240/2S 5、面料组织： 面料组织是指纱线交织的规律。对衬衣面料（机织物）而言，是指经纬纱的交织规律，如平纹、斜纹、人字纹、缎纹以及提花等。 注：对于我们而言，并不需要很精确的去分析纱线的交织规律，只需要能识别花纹的外观和大小是否符合确认样。但任何组织或花纹的错误，应该判断为重大疵点（不合格）。 6、经向、经纱、经纱密度 ： 面料长度方向；该向纱线称做经纱；其1英寸内纱线的排列根数为经密（经纱密度）。 7、纬向、纬纱、纬纱密度 ： 面料宽度方向；该向纱线称做纬纱，其1英寸内纱线的排列根数为纬密（纬纱密度）； 注：1英寸 2.54CM 45S（经向纱支）*45S （纬向纱支） /140（经向密度）*80（纬向密度） （45*45/140*80） 8、幅宽： 面料的有效宽度，一般习惯用英寸或厘米表示。在测量时，测量两侧边针眼间的距离为有效幅宽。 ·窄幅： 36英寸 ·中幅 ：44英寸 ·宽幅：56英寸-60英寸 ·特宽幅：60英寸以上 注：（1）特宽面料的幅宽可以达到360厘米 （2）由于幅宽直接影响制衣排料，因此测量幅宽是重要的检测项目 ，检验时每匹布应测量三次，即布头、中间和布尾，所谓的布头、布尾也应离布匹的端头1M。 （3）签定合同时一般要求的为有效幅宽。 9、色织与染色： ·色织： 对纱线进行染色，然后使用有色纱线进行织布，称为色织面料。很多衬衫面料、牛仔布等。（也称“先染后织”织物） ·染色 ： 织造后的面料进行染色，称为染色布。（也称“先织后染”织物） 10、纯纺、混纺、混并与交织： ·纯纺： 构成织物的原料都采用同一种纤维，有棉织物、毛织物、丝织物、涤纶织物等。 ·混纺： 纺纱过程中将两种或两种以上的不同纤维混合在一起，然后用混纺纱线织布。 ·混并： 采用由两种纤维的单纱，经并合而成股线所制成。 ·交织 ： 织布时经纬使用不同品种的纱线或纤维长丝（束）织成的面料。 注：主要按纱线原料分类 ·四、面料分析及纤维分析 1、面料正反面判断： （1）、一般织物正面的花纹，色泽均比反面清晰美观。 （2）、具有条格外观的植物和配色模纹织物其正面花纹必然是清晰悦目的。  （3）、凸条及凹凸织物，正面紧密而细腻，具有条状或图案凸纹，而反面较粗糙，有较长的浮长线。 （4）、起毛织物：单面起毛织物，其起毛绒一面为织物正面。双面起毛绒织物，则以绒毛光洁，整齐的一面为正面。  （5）、观察织物的布边：如布边光洁，整齐的一面为织物正面。 注：多数织物其正反面有明显的区别，但也有不少织物的正反面极为近似，两面均可应用，因此对这类织物可不强求区别其正反面，另外为了服装整体效果有些客户就要求反面当正面用。  2、面料的经纬向判定： （1）、如被分析织物的样品是布边的，则与布边平行的纱线便是经纱，与布边垂直的则是纬纱。 （2）、一般织物密度大的一方为经纱，密低小的一方为纬纱。 （3）、