在大溪地漫步珊瑚海.docVIP

在大溪地漫步珊瑚海 　　波拉波拉岛的海水 　　我回头望了望，波拉波拉岛（Bora Bora）四季酒店那道泛着灰白色的珊瑚海岸已经显得有点遥远，那一道白线在不时涌上岸的海浪中时断时续，暧昧不清。我已经离开那条线约有300米了，可动荡的海面始终匍匐在大腿的高度。视线也可以清晰地透过清浅的蓝色，看到泛白的海底。偶尔一个趔趄，脚底会踩上一株新冒出来的珊瑚。还有体型较小的魔鬼鱼时不时从身边游过。 　　早在教科书里看到过珊瑚礁的缓慢生长和鬼斧神工，但真正站在斑驳的分辨不出年月的珊瑚礁边缘，依然能感觉到震撼。它们耗费了数百万年塑造出来的火山岛的裙摆竟然如此巨大，不仅可以承载生活，还能左右岛屿格局的走向。它们巨大的外沿在距离岸边近1公里外的海洋中切割出明晰的界限，区隔出那些色彩逼人、或深或浅的蓝。我已经站在一片浅蓝的边缘，再往前迈一步，便是深达二三十米的深海，海中汹涌的海浪到了脚下，因为脚下珊瑚礁的阻拦，瞬间化为涟漪，每年的11月份，鲸鱼会贴着深海的边缘游过，巨大的脊背会浮出海面，近在咫尺，几乎伸手就会摸到。 　　我似乎是处在Bora Bora岛上一个单独而且平行的生活空间里。这个空间的大部分坐落在那道浅浅围绕在外环的珊瑚礁石上。它的生活节奏与湖中央火山岛上稍稍不同，连“日出而作，日落而息”的古老规则，都不必那么严格地遵守。新开的酒店几乎都盘踞在珊瑚岛丛上，只靠与火山岛之间的船舶来维系日常的给养。而位于珊瑚岛一端的机场（这更足以说明这块珊瑚礁的古老和规模巨大）会将来自全世界的游客，输血一般地送往珊瑚岛的四处。他们得先戴上贝壳项链，选朵漂亮的山花别在耳边，仿佛这是海岛的入门证。 　　Michel和他的团队照料着Bora Bora四季酒店。这对他来说，“实在是个巨大的挑战”。这与他曾经管理过的任何都市酒店都不同。南太平洋的阳光和海风极具侵略性，时日不多便会在所有的建筑上留下痕迹。为了保证所有设施的正常运作，Michel必须得提前几个月甚至半年就作预订。“在这距离哪儿都很远的海岛上，我得做足提前量。”上个月，为一个大型婚礼订制的100把椅子直到婚礼的前一天才安全抵达。那些深入漓湖的水上屋需要更多的看顾，湖的潮涨潮落和雨季突来的风暴最容易侵扰它们。但偏偏因为视野极好，最得游客的青睐，他们乐于每天往返在狭长曲折的栈道上，一路吹着海风，或者看着垂落海面的星光走回自己的水上屋。早起或者日落的时分，总有铺张的光线将海面烧到烙铁一般的通红。对面的火山岛和身侧的水上屋通通都变成暗沉的剪影，或者规模宏大的沙画。这也许是位于尽头的水上屋最大的附加值。 　　“其实没什么好抱怨的，这无非是南太平洋海岛的生活节奏罢了。”除了要习惯长时间的准备和等待之外，Michel依然兴致勃勃地每天驾着电瓶车视察酒店的各个角落。他甚至一度以为自己是在管理着一座自然公园。没有一条道路是因为便捷的需要而走向笔直的，都是循着原始雨林的脉络小心开辟出来的。偶尔步子响一些，仍能看见大片的招潮蟹匆匆地奔向自己的洞穴。也有熟透的椰子从树顶落下’滚了一地。自然凹进的湖没有任何的改变，你得攀过几座特意搭起的小桥继续前往码头，或者去往更靠近外海的SPA和运动中心，那是很多欧美客人最爱的地方。他们早晨吃过颇具日本风味的汤面，或者地道的可颂面包之后，就会慢悠悠地晃到珊瑚礁的另一边。健身房的落地玻璃直面外海，可以望见被珊瑚岛的外延挡到很远的那一道海浪的白线。耳边甚至还能依稀听到持续的，如同滚雷的海浪声。这些热带海岛的必备元素被重新以现代的方式组合起来，变成另一种脱离当地生活，又有别于远方的充满劳碌和营役的生活范式。这似乎更加符合从世界各地蜂拥而来的游客的期许，他们需要的是一个链接，一个可以贯通当地哲学和他们熟悉的现代生活的链接。 　　种一片人工珊瑚礁 　　唯一被展示的人工痕迹是在湖里。四季酒店花园里的湖长近乎一公里。如果不是几乎看不到水流的动向，会误以为这是一条微型的河流。来自法国的海洋生物学家Oliver Martin照看着这片依然稍显寂静的湖面。“湖远没有大家想象的热闹。”珊瑚礁的疯狂生长，让困在湖中的海水更新和流动的速度大幅度减慢，而缓慢的海水流动无法带来充足的食物。仅靠着位于Palm度假村旁边的巨型缺口（至今仍是Bora Bora岛补给航线的必经之地，火山岛上的某处，二战时美军留下的巨炮，依然瞄准着这片区域）无法给湖带来生机。虽然因为珊瑚礁的切割，我们总觉得湖有着迷人的，不同蓝色的分野，但水下多是沉寂，少有珊瑚生长。而珊瑚稀疏，热带的鱼类更不会在此生存。 　　利用四季酒店的珊瑚礁的一道浅缝，Oliver让外海的海水有个渠道可以涌入这个微型湖。他把自3年前开始种植的珊瑚小心地铺在那道人工浅缝的一侧，然后看着它们一点一点地长出斑斓的颜色。那条浅缝的入口也终于稍显热闹，有逾百条鱼已经由