逃离苏格兰.docVIP

逃离苏格兰 　　相比景物明妍的英格兰，苏格兰显得莽荡荒凉。英格兰到处是修整的树篱，把田园围起，游人也总是受限。但在苏格兰却没有篱垣，你尽可以随意到处游荡，一直游荡到不知身在何处。 　　进入苏格兰高地时，暮色已浓，眼前景致也一阵比一阵凄迷苍茫。前方A82公路开了个口子——格伦科到了。1994年，梅尔·吉布森在山下的出租房住了个把月。这个美国人留长头发，蓄起胡须，把脸涂成蓝色，自导自演了苏格兰民族英雄威廉·华莱士的铁血传奇《勇敢的心》，那些斯巴达式的战斗场面就是在这片苍莽山坡上拍摄完成的。 　　放眼望去，“麦当劳三姊妹山”泰坦般的身躯一字排开，和有些长久独处的人一样，它的脸上露出寂寥的神情。在苏格兰人的记忆里，这是一座“悲泣谷”。1692年，麦当劳家族的人们还在睡梦中，坎贝尔家族军队执行了英王威廉三世的屠杀令。刀光剑影中，38个族人倒在血泊中，数百人逃入山中受冻挨饿。卡洛登战役后，汉诺威王朝对高地进行残酷清洗，麦当劳家族的人被迫逃离欧洲。多年后，他们的后代在美国创建了麦当劳快餐。有人说，“麦当劳大叔”那头红发就是为了纪念这个国家。 　　西北偏北行，穿越斯利特海峡，登上赫布里兹群岛中最大的岛屿——斯凯岛。当年大屠杀致使麦当劳家族和英国汉诺威王朝结下宿怨，后来拥戴邦尼王子查理发动苏格兰高地起义，王子战败后被迫逃到这座小岛上来。 　　斯凯岛是一座被云朵包围的梦幻岛屿，由于天空反光，大海呈现出透明的宝石蓝，水天相交处，漾起薄薄一层水蓝，恍若仙境。岛上的泥潭、岩石、山峰，仿佛刚从上帝手中接过来一样原始，日光蒸腾、月华荡漾，好像几万年都不会改变。 　　日之夕矣，牛羊下来。我走进一片空荡荡的墓地，著名的弗洛拉·麦当劳就长眠于此。1746年，麦当劳家族的这个姑娘勇敢地掩护邦尼王子从斯凯岛逃往法国。在这天涯海角之地，两人定了情，姑娘守候了一辈子，王子却没回来，凄美的故事在海风中飘荡了几个世纪。 爱丁堡街道上的风笛手和传统舞蹈 　　弗洛拉的墓茕茕孑立于青天之下，在她身后，我们有了意外发现。那是一块素朴的石碑，底下有束鲜红玫瑰。墓上刻了一行字：“Lee Alexander McQUEEN 1969-2010 C.B.E”——原来是英国传奇时尚设计师亚历山大·麦昆的墓碑。2010年2月11日，麦昆被发现在其伦敦住所自缢身亡，年仅40岁。去世后，他的骨灰被撒在了这片世界尽头的冷酷仙境。 　　在苏格兰，风雨是家常便饭，调和那些悲情传说，这片土地常给人留下冷清凄戚的印象。午夜抵达首府爱丁堡，城中出奇挺拔的建筑也是一派冷峻气息，尖形的司各特纪念碑在浓雾中若隐若现，那些张牙舞爪的哥特式雕像，仿佛乌鸦穿过丛林，让人联想到游魂出动。 　　这座高耸入云的纪念碑告诉我，司各特绝对是苏格兰的伟人，否则，就是在警告我，别想唱反调。纪念碑于1844年破土动工，建造期间工业革命正如火如荼进行，无意中让它成了一座“碳时代”纪念碑。很难相信，纪念碑原本是由极美的米色砂岩建造的，这种石头含有油页岩残渣，像胶一样，在石头表面粘住煤灰和烟尘颗粒，使它如今看起来如墨似漆。 　　沿着王子街一路直走，攀上卡尔顿山山顶，丘坡上盖满黄灿灿的金雀花，天际留下十几根精美石柱的剪影。那是1822年建造的国家纪念碑，建筑参仿古希腊巴特农神殿，成为这座“北方雅典之城”的最佳注脚。曾有年迈的导游站在这里对年轻人进行爱国教育，他掰着5根手指道：“你们将牢牢记得——国家的光荣、国家的野心、国家的贫困、国家的耻辱，还有，国家纪念碑。” 　　但事实上，国家纪念碑从未完工，仅有一排雄浑的立柱支撑着横梁，据说工程因预算透支而中断，所以一直是个半成品……但不管怎样，逃离苏格兰前夜，我们在此遇见了爱丁堡最迷人的一面：整座城市沐浴在蓝紫色的宁馨中，空气里有淡淡的石楠花香，夹杂着苏格兰威士忌的冰澌声响。 　　TIPS： 　　爱丁堡苏格兰威士忌体验中心Scotch Whisky Experience 　　www.scotchwhiskyexperience.co.uk 　　在此可以学习如何品鉴苏格兰威士忌。体验中心有间特别展厅，陈列着三千多瓶苏格兰威士忌，四壁都是琳琅的酒瓶子，看一眼就够你醉的！ 　　斯凯岛邓韦根城堡 Dunvegan Castle 　　 　　斯凯岛最北端邓韦根湖畔历史超过800年的古老城堡，被评为苏格兰最佳游览地。城堡于1933年首次向游人开放，因麦克劳德家族至今仍居住于此，堡内存有“邓韦根仙女旗”等多件传家宝。 　　斯凯岛 　　（Isle Of Skye） 　　苏格兰西部赫布里斯群岛中最大最北的岛屿，岛上多为高位沼泽地，不适合开垦种植，因此自古以来荒凉、贫瘠，但也因其原始的海景风貌吸引着游人。 　　格伦科（Glencoe） 　　苏格兰高地西北部著名的峡谷区，两侧山