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服装原型结构设计 原型的来历 服装原形的诞生，应该说是早期立体裁剪的产物，它最早出现于欧美，而不是很多人认为的日本。近半个世纪以来，发达国家的服装样版设计，大都采用服装原型应用技术，尤其是女装样板设计。应该说原型裁剪在一定程度上替代了立体裁剪对于基础纸样分析理解的作用。服装结构设计已开始向科学化、系列化、规范化和标准化的方向发展，这是当今国际服装潮流发展的必然趋势。 日本是东方最早研究服装原型的 ，中国与日本人的体型很相近，文化式服装原型在我国的传播和应用较为广泛，最初又叫洋服裁剪法。 原型的定义 原型的种类 衣身前后浮余量 1、浮余量的概念 衣身前后浮余量是指布料覆合在人体或人台上，将衣身纵向前中心线、后中心线及纬向胸围线分别与人体或人台的标志线覆合一致后，前衣身在胸围线（BL）以上（肩缝处、袖窿处）出现的多余量称前浮余量，亦称胸凸(从人体角度)；后衣身在背宽线以上（肩宽、袖窿处）出现的多余量称后浮余量，亦称背凸量(从人体角度)。如右图所示 前浮余量的消除方法 1，前浮余量用省道的形式消除 2，前浮余量用下放的方法来消除 3，前浮余量用省道加下放的方法来消除 后浮余量的消除方法 日本新文化原型制图 日本新文化原型制图 文化式（旧） 东华原型 东华原型 东华原型 东华原型的研究人员为了研究中国女性体形特征，自华东、华南、华北地区取了534个20到29岁的青年女