江边细斟，在这里喝茶才感到真的回到了我的广州.docVIP

江边细斟，在这里喝茶才感到真的回到了我的广州 　　作为生在上世纪80年代的广州人，我们这一代可以说是广州城市发展南北巨大落差的最后见证者了。一条珠江隔开了老广州人所说的“河北河南”――“河”以北是传统的闹市中心，“河”以南则是旧工业区和城乡接合部。“宁要河北一张床，不要河南一栋房。”在21世纪头10年房地产大规模进驻珠江南岸之前，“河南”的偏僻萧条跟“河北”的热闹繁荣，一直是这座城市居民心中的贫富分割暗示。 　　我自小在“河南”岸边的一座工人宿舍长大，离江水不过200米，晚上睡觉伴随着街对面工厂的输送带声音和货船汽笛声进入梦乡。在城市天际线远没有被楼盘挤占的90年代，我家面北的阳台正好对着“河北”，能够看到对岸长堤那一排20年代修建的民国新古典风格大厦。大钟楼、邮局、南方大厦、新华酒店、大同酒家和爱群大厦这些高楼屹立在夕阳光芒下，让人感到典雅从容，犹如卡内基时代的纽约曼哈顿。这里是广州90年代以前的商圈，犹如香港中环，这里有广东第一家百货店，还有第一家从香港迁回粤的屈臣氏。90年代初晚上广州珠江的夜空中，爱群大厦顶层的霓虹灯成为为数不多的亮色。“从红色变绿色啦！”5岁的我趴在阳台栏杆上，指着爱群大厦的顶尖，霓虹灯每变一次色都欢呼一次。 　　环顾四周的厂房和狭窄的小巷，我们“河南仔”仿佛有一种自卑感。祖父有一次跟住在河北的亲戚说：“我们这里连外国游客都没有。”是的，90年代初的广州铺天盖地要“建设国际大都市”，然而在一个“河南仔”的眼中看来，真正称得上“城市”的地方就在河的对岸。 　　长堤一带自从20世纪初以来就是风花雪月的餐饮聚集地，酒店、饭店、酒家和茶馆曾经开满了珠江的北岸。然而随着经济中心外迁，爱群、大同和大三元成为这里所剩不多的老广式酒家，到了新千年即将来临之际，那家闻名东南亚的大三元也走进了历史故纸堆。90年代的长堤大马路还有香港引进的百货和颇有设计感的时装店，到了2000年后却剩下了10元折扣店和地摊货。我的个子越长越高，但是长堤却没有以前感觉的高端大气，书店、精品店、咖啡店一间接一间消失了，精致的雕花拱门下新的主人变成了手机配件批发市场，手推车伴随着高亢的吆喝声，这些拉货的粗汉子貌似对他们眼前的一砖一瓦没有任何爱惜，磕磕碰碰把这根柱子砸烂，那片雕花刮坏，一栋栋原本精致的老房子都变成了他们的仓库。 　　长堤在城市的地位一落千丈，但是对于我和家人来说却依然占有历史高位。读中学的时候，大同酒家成为家人每周去喝早茶的地方。学业繁忙，只有周六早上才有一家三口放松的机会。这座始建于30年代的大厦，五个楼层的风格各不相同。二楼三楼是喝工夫茶的地方，相隔开的小厅让人有一种亲密感，80年代木板天花板的保守陈设尽管有些媚俗，却温暖舒服；五楼和六楼（没有四楼）是大厅茶座，80年代末的时候曾经全部装修成为太空飞船的风格，面对江边的那一排窗户全部都改建成飞机窗户的模样，在当时算是非常前卫；顶层是高端消费的小厅茶座，50年代曾经被改建成托儿所，我父亲就在那里度过了幼年。广州人喝早茶喜欢从一大早坐到中午，把早餐和午饭都一次过吃下肚子。我是家里的独子，宠爱也体现在家人给我点的茶点上。广州的肠粉有斋肠、鸡蛋肠、牛肉肠、猪肉肠和虾肠，虾肠自然最贵，而我每周都能够吃到一碟好的虾肠。一般广州人出来喝茶几乎是一种社交活动，可能以聊天和家庭聚会为主要目的，茶点的需求反而不太重视。我看有些老人，坐在桌上几个小时，但来来去去就是一壶茶，和一笼叉烧包或者灌汤包。青少年长身体自然是无肉不欢，我吃完了虾肠，还要吃拳头大小的牛肉丸（干蒸）、蒸排骨、烧卖、凤爪……真正的广州地道茶楼点心味道清淡，酱油和调味料都不会过重，任何食材的不新鲜都能够马上吃得出来。祖父家乡来自距离广州不远的珠三角鱼米之乡顺德，对于鱼类食用的要求可以用“吹毛求疵”来形容，死的鱼不吃，煮得不够滑的鱼肉也不喜欢吃。在他更加年轻的时候，为了买到他最认可的鱼，还要亲自从广州长途跋涉回顺德买鱼，有一年还因为遭遇洪水把买回来的鱼都冲走了。 　　就像广州传统的审美观那样，广州的点心不追求鲜艳的颜色和浓烈刺激的口感，而是精致而新鲜，口感顺滑又不会没有滋味。尽管我吃的是肉类为主的点心，但它们一点都不肥腻。即使是咬进去满口肉的牛肉丸，也加入了陈皮，平衡一下味蕾。除此之外，凡是有肉的点心都有一点滑溜的其他元素搭配平衡着：虾饺有一层滑滑的水晶皮，烧卖也有一层薄薄的蛋黄皮；牛肉肠、猪肉肠和虾肠也就更加明显了，跟肉类齐放到嘴里的肯定是光滑半透明的米粉皮。点心做不了大餐，但肯定就像维也纳波尔卡舞曲那样，短小精悍。 　　就好像大部分的传统茶楼Art Deco装修那样，老派广式点心趣味的精粹是20世纪初的中西文化混合，是岭南文化开始与世界接轨的产物。“蛋挞”据说是从葡萄牙传来的食品，最初在澳门登陆，后来在广州茶楼