中国服饰文化答辩.ppt

* * * * * * * * * * * * * * * 明代的朝服仍沿用前制，公服主要为明制乌纱帽，乌纱帽起源于唐，但明代的乌纱帽已成圆顶硬壳，两脚由窄长变为宽短，形如纺锤，称为“展脚”，因为是用乌纱制成，所以称为“乌纱帽”。 明神宗定陵出土的金丝皇冠乌纱折角向上巾 明朝的翼善冠 清代订立本朝服制，冠式沿用满族旗服，分为凉帽与暖帽两种。帽顶以珠玉宝石为饰，称为“顶珠”，根据顶珠的数、色、质来区分官品职别。如果帽后饰有金花或孔雀翎，则表示高贵显达，通常为一至三品高官所服用。 清朝顶戴花翎 古代帝王服装与官员服装大致分为礼服、公服两类。在祭祀或大典时穿礼服，服式多为宽衣大袖。秦汉以前为交领，唐以后多为盘领，领、袖、裾都有缘边，绣有纹饰。后又从中分出朝服和祭服等小类。官员在职公事或接待宾客时穿公服，公服纹饰简约，不像朝服那样华丽尊贵。 周代帝王和官员都以冕服为礼服，头戴有垂旒的冕，身穿绘有纹饰的袍。据《周礼》记载，帝冕之服的纹饰共有12章，包括日、月、星、龙、山、火等图案。依据身份和用途不同，冕服又分为了六个等级。当时的公服是弁服，与冕服的区别是衣裳无章彩纹饰。此后一直到清末，冕服作为正式的礼服一直为历代所沿用。 袍到了唐代称为官袍，帝王及官员的公服是身穿圆领官袍，头戴幞头，足登乌皮靴。唐朝订立的官服制度，对以后历代影响深远。其一是品色衣制度，即以服装色彩区别品秩的高低。规定帝王的服色为赭黄，饰龙纹，称为“龙袍”，龙袍在胸前饰有“坐龙”，寓坐镇天下之意，龙爪要五爪伸开，象征威慑四方。规定官员三品以上者衣紫，四五品衣绯，六七品衣绿，八九品衣青。其二是革带制度，官员品阶不同，革带上的饰片有异。其三是章服制度。官员进出宫门，必带鱼符，据《新唐书·车服志》载：“随身鱼符者，以明贵贱，应召命……皆盛以鱼袋，三品以上饰以金，五品以上饰以银。”到了宋朝，虽然不再使用鱼符，但仍佩带表明品秩的鱼袋。 唐代鱼符 军机袋 明代以补服区分官阶。所谓补服，就是在胸背缀以象征不同官阶纹饰的补子。补子又叫“背胸”。封爵的官和驸马用用麒麟补，文官用禽类补，武官用兽类补。官服底纹则用蟒服（蟒，似龙，比龙少一爪）。 清代官服采用满制，但以补子为饰仍沿用明制。但补子比明代略小，明代文官的补子上有两只鸟，清代减为一只。官服是带马蹄袖的圆领袍，挂朝珠，遇大典还要在官服上加披肩。等级区别表现在：①补子纹饰定为九品制，一品文官是鹤，武官是麒麟；二品文是锦鸡，武是狮子；三品文是孔雀，武是豹；四品文是雁，武是虎；五品文是白鹇，武是熊；六品文是鹭丝，武是彪；七品文是鸂鶒，武也是彪；八品文是鹌鹑，武是犀牛；九品文是练雀，武是海马。②顶珠色彩和质料不同。一品为红宝石，二品珊瑚，三品蓝宝石，四品青金石，五品水晶，六品砗磲（che qu）,七品素金，八九品花金。③腰带不同。一品用镂金衔玉方版四块，各玉版饰红宝石一颗；二品用镂金圆版四块，各饰红宝石一颗；三品用镂金圆版四块，不用红宝石；四品用银衔镂金圆版四块；五品用银衔素金圆版四块；六品用银衔玳瑁圆版四块；七品用银衔银圆版四块；八品用银衔明羊角圆版四块；九品用银衔乌角圆版四块。④袍上蟒纹数不同。文武百官的朝服为蟒袍，三品以上为九蟒，四至六品八蟒，七至九品五蟒。 清朝官服具有明显的满族特点，例如袖口连接处装有马蹄袖，行礼时放下，礼毕卷起，又叫“龙吞口”。褂服也是清朝官服系列中的创造，用褂罩在袍服外，既能御寒，又便于骑射。 清代补子 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 中国服饰文化 中国传统服饰的演变 中国服饰文化的制度形态 上古时期服饰 约在五六千年前，上古先民已从渔猎时代向初具文明的“耕而食，织而衣”的氏族社会发展。根据古籍中“黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治” （《易经·系辞下》）等有关记载，特别是新石器时代遗址出土的布帛和纺织工具实物，可大致推定5000年前华夏族的衣裳为上衣下裳形制。华夏族上衣的形制多为交领右衽。“衽”指衣襟，右衽是华夏族上衣的主要特征，而当时少数族人则多为左衽。孔子曾赞扬管仲帮助齐桓公阻止夷狄侵扰的功绩说：“微管仲，吾其被发左衽矣。”（《论语·宪问》）这里的“左衽”指的就是少数族人的衣襟样式。除衣领、衣襟外，袂（音魅）和缘也是衣的重要部分。袂即衣袖，古代衣袖以长而肥大为惯制，垂臂时手不露出，所以古书上常说长袖﹑修袖。古汉语中有 “广袖”﹑“长袖善舞”、“拂袖而去”一类的成语。“缘”是衣的饰边，古人衣裳冠履的饰边忌用间色，而用正色质料。衣裳的饰边里外各宽1寸半，合今天的1寸。古人对衣缘很讲究，往往根据缘的质料和颜色给衣命名。例如以质料命名的有，用锦做缘的叫“锦衣”，用绡做缘的叫“绡