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关于扎染工艺纺织品出口业务思考扎染是我国传统染色工艺，云南扎染工艺纺织品出口始于上世纪80年代，二十多年来取得了较大发展，也产生不少问题。云南应转变思维，更新观念，积极探索促进扎染工艺纺织品出口的对策。 一、扎染的概念、方法、特点和历史 扎染是我国民间传统手工染色工艺之一，属防染的一种，按花型设计，将布料缝线扎结，再浸染，织物因部分扎结不能完全着色，被扎部分染液难以浸透，未被扎部分则上染，形成深浅不均、层次丰富的色晕、皱印和冰裂纹，常以板蓝根和其它天然植物如苏木、黄梨皮、麻栗壳、黑头草、紫草为染料。 一般经花型设计、画刷图案、缝线绞扎(扎花)、浸染、晒干、拆线、漂洗、碾布烫熨等步骤，扎花和浸染的环节最为重要。 衣物因手工针线缝扎，植物染料浸染，纹样多变有深浅晕染层次,艺术韵味独特,为机械印染所不能表现，色泽朴实自然，穿着舒适、消炎清凉，不刺激皮肤，有一定保健作用，克服化学染料有害人体健康的副作用。 扎染源于我国，秦汉兴，隋唐盛，宋因自奉节俭，禁止生产或限制使用而衰落，元统治者对中原文化歧视和限制，明、清出现资本主义萌芽，器械印染出现并初具规模，扎染因制作过程费时费力、图案欠精细、色牢度不高、色谱不全而受冲击，只在交通不便、经济滞后的川、滇、湘、新等省的边远山区少数民族群众沿用。扎染技艺流传至今，有两千多年的历史，是我国文化遗产的瑰宝，新时代随着回归自然、推行环保、崇尚质朴之风日益盛行，手工制作、风格朴素的扎染重新受到世人的关注与喜爱。盛唐，扎染技术传入日本等国，现在日本、泰国、印尼等国也有扎染手工艺。 二、云南扎染工艺纺织品出口概况 云南大理周城、喜州、巍山是有名的扎染之乡，白族、彝族群众人人会扎染，上世纪80年代云南省纺织品进出口公司率先将扎染工艺纺织品推向海外市场，省进出口公司和工艺品进出口公司随后跟进。主要由巍山民族工艺厂、民族工艺服装厂、大理周城扎染厂、昆明宝丰扎花厂、团结民族扎染厂生产。出口企业属省级国营外贸流通企业，厂家是没有进出口经营权的集体企业。主要出口日本，客户多在京都、奈良、名古屋及阪神地区，进口商有伊藤万、蝶理、熊谷等，用户有浅井绞、野野山等，产品为扎花、靛蓝染或草木染花布、台布、门帘、包布、桌芯等，年出口额约500万美元。进出口商之间通过互访和电传、传真、电话等开展贸易。双边常开展技术交流，日本方面派员来云南教授三浦、人目、四卷、卷上等绞扎技术，云南方面也曾派员往日本参加世界绞扎大会，展示单针、双针、串梅花、扭绞、豌豆花、城墙花等技艺，还就草木染染材采用、固色、花型设计等进行合作。日本东海贸易中心、云南省外经贸厅对双边贸易开展发挥了积极作用。入世前欧美对我国纺织品设限，我纺织品输欧美受被动配额限制，规模受影响，而日本不设限，可自由出口，故云南特色的扎染纺织工艺品是当时重要的输日商品，各企业高度重视，出口企业通常老总或副总亲自抓，生产企业由厂长挂帅全厂动员。2001年中国加入WTO，2004年外贸法修订并实施，对云南扎染业、云南外经贸乃至全中国的外经贸产生重大影响，云南扎染业的经营体制变革，省级国营外贸企业股份制改造设立云南纺织品进出口有限公司、云南工艺品进出口有限公司等，原生产企业被赋予外贸经营资格成为工贸企业，还涌现出昆明采和、阳升、蓝青、久仁、创成、昆泰和、千奥、翔盛、兰韵、大理古滇、巍山兴巍、蓝龙、三彝等民营外贸、工贸企业，2010年云南扎染工艺纺织品出口额约4000万美元，出口日韩、港台、东南亚、欧美等，产品包括服装、饰品、鞋帽等，涉及花布、台布、门帘、包布、桌芯、餐垫、茶杯垫、壁挂、酒瓶套、拖鞋、帽子、扇子、钱夹、挎包、提袋、手帕、围巾、披肩、浴衣、和服、衬衫、T恤、外套、长短裤（裙）、连衣裙等。 三、云南扎染工艺纺织品出口存在的问题 （一）欠缺现代市场营销理念，管理不规范，高级人才匮乏 企业普遍欠缺现代市场营销理念，迈出国门调研需求不足，持较重推销观念和依赖思想，缺针对性设计制作；工贸企业管理层文化素质、管理水平不高；仅少数企业通过ISO9001和ISO14001国际质量体系、环境体系认证；设计、技术人员鲜有科班出身，培养方式为师父带徒弟；高级外语外贸人才匮乏，制约企业向更高层次发展。 （二）经营成本上涨，利润下降 近年国内CPI持续上涨致企业用工成本不断攀升，原引以为傲取之不尽、用之不绝的低成本劳动力，变成掣肘，民间扎花工外出务工，企业一度出现用工荒；PPI持续上涨致材料物资价格高起；管理、财务费用也向上走，而外销价格因主打市场日本一直低迷，难以抬高，企业利润被压缩。 （三）缺乏横向联系，无序竞争，对外议价能力弱 我国加入WTO和外贸法修订实施以来，云南扎染企业数量增加，出口额大增，扎染工艺纺织品出口呈