旗袍演绎-浓缩的社会发展.pptx

旗袍演绎-浓缩的社会发展;旗袍 与 旗人之袍;从字义解,旗袍泛指旗人 (无论男女 )所穿的长袍,不过只有八旗妇女日常所穿的长袍才与后世的旗袍有着渊源关系。明末清初八旗制度逐步确立,旗人的袍服有所变化发展,与满洲早期的样式也有所不同,这时旗女所穿的袍可说是旗袍真正的前身。; 满族男女老少一年四季都这样穿着，它裁剪简单，园领，前后襟宽大，而袖子较窄，四片裁制，衣衩较长，便于上马下马；窄窄的袖子，便于射箭。由于袖子口附有马蹄状的护袖，又称马蹄袖。在满族人逐渐脱离骑射生涯后，马蹄袖已成装饰，而放下马蹄袖仍然是满族人对长者、尊者致敬的礼仪。　　;旗袍的装饰性比男性旗袍更强。领子、前襟和袖口都有精致的绣花装饰。随着时代的变迁，旗袍式样的变化也很大，四片裁制也改为两片裁制。;　1911年辛亥革命爆发，废除帝制，创立民国，剪辫发，易服色。人们几乎抛弃了旗装。 20年代中叶，在当时公认的服饰时尚中心的上海出现了一种新式的服饰-长至脚面的马甲。马甲宽松，四周作滚边，时髦女子一般将它罩在到大袖的短袄的外面，从而取代了长裙的地位。这便是现代旗袍的前身。 　; 1926年，长马甲把短袄的两只袖子移植了过来，省却了上袄下裙的重叠部分，于是就产生了民国新旗袍的最初款式。这种带袖的马甲，也就是最初的旗袍，其上下一体的设计同旗女之袍有异曲同工之妙，同时又借鉴了汉女装束的特点，满汉服饰的风格在经历300多年的各行其是和互有采纳之后，终于在旗袍上得到了融合和统一。; 旗袍此时仍然承袭了旗装宽身大袖的风格，还没有后期那样突出女子的曲线，它的袍身比较宽松，轮廓仍然平直，还不显示腰身。旗袍的长度也比较拘谨，还在踝关节和小腿肚之间徘徊，袖子仍到肘部，袖口同当时的上衫下裙一样呈宽大的倒大型。; 1928年，社会上兴起妇女解放思潮，号召妇女走出家庭，参与社会。加上欧美短裙潮流向国内流传，旗袍的摆线开始上升，提高至膝下。 到后来，为了适应女学生的要求，旗袍的下摆又提高了一寸，露出女子秀丽而又健美的小腿，这样可以跑跳自如。;袖口也开始变小，装饰性的镶滚则越来越简洁，到后来几乎完全被取消了，色调也力求淡雅和谐，总体上显得非常简便。 ; 1929年国民政府公布了服装条例，正式将旗袍定为国服。条例中规定，男子礼服有两种，一种是中山装，另一种仍沿用清代的便服长袍马褂；女子礼服也有两种，一种是长身旗袍，另一种是蓝上衣和黑裙。至此，旗袍终于奠定了她在女子时装中的地位。;改良旗袍的逐步形成;30年代是旗袍发展的黄金时期。 在30-40年代中旗袍的变化更多地表现于面料和装饰的选择，以及长度和开衩的变化。; 进入30年代，旗袍明显的在朝苗条型过渡，先是袖子趋向于贴身，然后整体款式向突出女子曲线美的苗条型发展。 30年代的欧美服装流行趋向是收腰和女性化，受其影响，旗袍也变得长而紧身，以前女学生式的倒大袖和平直的腰身终于不见了;30年代前两年的旗袍长度还沿袭20年代的式样，流行短旗袍，摆长稍过膝盖，但从1932年起旗袍开始不断的加长，到1934年前后，旗袍长得能盖住脚面，如果不穿高跟鞋，走起路来就扫地了。;随着旗袍的加长，旗袍的开叉也在不断的挑战极限，越来越高，到1934年前后几乎开到了臀部，走起路来裙摆摇曳，玉腿若隐若现，而腰身又变得极窄，以至贴体，整件旗袍紧紧裹着身体，充分显示了女子的曲线美。1935年，旗袍又流行低衩，但袍身依然很长，这种样式的旗袍不便于行走，所以没流行多久。;　领子的高度是先高后低，先是流行高领，领子越高越时髦，30年代中期高到直抵下腭，然后又继续攀高到耳垂，即使在盛夏，薄如蝉翼的旗袍也必须配上高耸及耳的硬领。;渐渐又流行低领，领子越低越摩登，到30年代末又降至无领，配着短袖或者无袖的袍子显的非常惹眼;30年代的旗袍在做工上承袭民国初年以来的简约风格，不再有那些繁复的盘、绣、贴、荡等工艺，也不再有清代旗袍那样的浑身镶滚，而是偏好一种很细致很考究的镶饰，突出一种精细的美。;比如当时崇尚“线香滚”，镶非常细的边，细得好似线香一般，但做工却非常精良，来不得半点马虎，颜色一般与袍身有着明亮的对比度，这样不至于让人忽略了镶饰，在不经意中透出奢华。 ;此时旗袍的面料十分丰富，纱、绸、缎、棉应有尽有，西式纺织品源源涌入，洋货轮经过吴凇口运来了各种新颖的纺织面料，塔夫绸、尼龙绸、凡立丁、乔其纱、金丝绒等等，这些奇特的名词若放在数年之前，多半没有什么人会知道是什么意思，但此时却都成了都市女性裁衣的新宠。这些洋面料质地柔软，手感挺刮富有弹性，做出的旗袍特别合身适体，轻盈飘逸，因此广受青睐。 ;?民国时期大德颜料厂 阴丹士林色布的广告 《晴雨旗袍》;;; 这一时期改良旗袍最引人注目的地方还在于它与西式服装的搭配。当时的时髦女子很喜欢在旗袍外面套上一件西式的外套，或者大