一件服装制作无非是三大过程.docVIP

一件服装的制作无非是三大过程：裁剪、缝制和后整理。在这三大过程中裁剪的环节尤为重要，它直接决定着服装的款式是否与设计意图一致、服装的规格数值是否符合要求、服装的结构是否合理、用料是否经济等等。服装裁剪在广义上说是包括制版、排料、剪裁三个部分，在狭义上仅表示制版（又称制图、? 打版、纸样设计）。在这里我们仅在狭义上论述。 ??? “从裁剪方式上又分为‘立体裁剪’和‘平面裁剪’两大类” HYPERLINK /admin/article/article_add.php \l _edn1 \o [①]。前者通常采用布料为载体在人台（人体模型）或人的身体上进行三维空间的操作；后者则运用理性获得的公式或数值在纸张等平面上运用二维的手段表现三维的空间效果。立体裁剪具有较强的随意性和直观性，相比平面裁剪而言，它的理性成分较少；由于平面裁剪是通过长、宽的二维空间展现三维的立体形态，所以它内涵了大量前人的理性分析和研究成果，形成了多种裁剪方法，其主要以原型裁剪和比例法裁剪为最具代表性。 ??? 在我国的服装教育界以原型的制版方式作为教学内容的院校居多，选用的教材多以日本文化学院的“文化服装原型”、北京服装学院的“基本纸样”和东华大学的“东华原型”为主（后两种也是在日本文化原型的基础上的改变）。原型式制版方式对服装结构的变化原理解析的十分透彻和明了，具有系统的理论体系，是服装制版的良好平台之一。但是，在我国的服装企业里，有相当多数量的企业却采用比例法或相似的方法进行制版，我们毕业的学生进入企业后，面对派发的任务常常无所适从，除了翻翻书本依猫画虎还是照本宣科，尤其是在面对量体定制时更是力不从心，对自己所学的知识产生了怀疑。 “工欲善其事，必先利其器”掌握一种良好的制版方法无论是在生产中的运用，还是确立学生们的自信心都是确定无疑的。难道我们的制版方法真的有问题了吗？不置可否，在此我们首先对立体裁剪、原型裁剪和比例分配法裁剪进行解释和比较。 立体裁剪和平面裁剪的比较 立体裁剪主要是通过人台用坯布或面料进行裁剪的过程。它的最大的优点就是直观性和随意性，尤其是在处理非常规性结构中更能显现出它的长处。裁剪过程中，设计师可根据即时的效果修正自己的创作理念，皱褶垂荡、叠加互搭，很多结构的变化是平面裁剪力不能及的。所以，在礼服类和宽松的创意装设计中常被采用。立体裁剪有它的弊端，制作成本较大、松量把握较难、数据的精确度降低等??? 平面裁剪是服装制版知识与经验积累的产物，它凝结着包括中国在内的全世界服装界前辈们的心血，前人们运用不同的裁剪方式寻求最快、最实用、最精确的，在二维空间内塑造三维空间的制版方法。它的最大优点就是把握了服装制版技术的规律，数据精确、操作快捷、制作成本相对较低，具有传承性。平面裁剪法的缺点是缺乏直观性，对经验的依赖较大，要求版型师具有一定的空间想象能力，对结构变化较大的款式处理起来有一定的难度。平面裁剪的方法很多，比较典型的就是原型裁剪法和比例裁剪法，两者各有优势和短板。 原型裁剪和比例裁剪的比较 ??? “原型是指平面裁剪中所使用的基本纸样，即简单的、不带任何款式变化因素的立体型服装纸样”。 原型裁剪顾名思义就是依靠原型进行制版的方法，属间接制图法。原型制版所需的人体数据不多，以日本文化式女装原型上衣为例，掌握胸围、背长、袖长三个数据即可完成原型的制版，增加具体款式的衣长即可完成成衣的制版。各部位的绘制均按照同胸围的比例关系完成（因此原型裁剪也称为围度法），数据精、公式少，简单的数据却揭示了人体立体形态下的分配关系，前片以突出的胸高点（BP），后片以肩胛骨高点进行的省道变化，对衣身结构的三维空间关系进行了合理的演绎，原理清晰易懂，为款式的变化提供了科学依据。在批量的成衣生产中原型裁剪占尽了优势。原型裁剪也有它的不足，每次打版都必须从绘制原型入手再进行款式变化。同时，简单的数据也带来了弊端，由于原型制版没有利用肩宽的数值，在可体类的量体定制过程中往往容易造成冲肩量的不稳定，调整前胸宽和后背宽又丢失了原型的整体平衡和数据的科学规律性，影响了服装的整体造型效果。 比例裁剪法（简称比例法，下同）是根据人体测量的数据或规格标准不依靠任何基型直接制版的方法，也叫直接制图法。它同原型制版方法一样，也是通过公式的计算进行的。它采用人体部位的数值较原型法多，各个部位的数值是依靠相应部位的计算来完成的。与原型法最大的不同在于比例法制图中围度采用的是根据款式要求增加了放量的“毛数”，也就是我们常说的“成衣尺寸”。这样可以根据具体客户的穿衣习惯随时调整松量。在实际的制图过程中，任何部位的比例都是按既定的公式放大和缩小，有效地避免了结构的变形和款式变化的随意性。由于它在打版时省略了原型的制图步骤而变的快捷，并能对各种体型、职业等人群的穿衣习惯进行较直观的了解。因此