衣身原型道的变化设计.ppt

服装立体裁剪 ——衣身原型 原型的种类有很多，根据不同的服装款式使用不同的原型，是完成服装结构制图获得板型的捷径之一。 1．日本文化式原型所呈现的造型，前后衣片均为垂直的箱型，后肩部收省，适合为直身形造型的服装作基础板型。 2．前梯形、后为箱形并且前袖窿收省的原型，多在孕妇装设计中使用。 3．前收紧、后箱形，后肩收省的原型，多用于前身合体后身较为宽松的服装款型。 4．前后身均为梯形的原型，适合做宽松体服装造型的基础板型。 5．前后紧身，前袖窿收省型的原型，适合为合体服装造型做基础板型。 6．前箱型、后梯形，前袖窿收省的原型，适合于前身较直而后身表现为宽松的服装造型。 衣身原型（紧身型）的操作 坯布准备  坯布的用量可以直接在人台上获取，也可以从侧颈点经胸高点到腰节的长度加6cm操作量，确定前衣片长。后片也从侧颈点经肩胛骨高点至腰节量取长度，加6cm操作量。前、后片宽度则从中心线到侧缝的宽加13cm的操作量，再加入适当的放松量来计算。 坯布准备 肩部加放0.5cm－0.8cm肩垫作为原型肩部所需松量。由肩点放出0.5cm－0.8cm的冲肩量。重新贴好袖窿线、肩线 对准标志线，固定衣片，整理领口。 在胸围出加放松量后固定。 保留一定空间，抓合袖窿处省量，省尖指向BP点。剪去多余的布。 固定腰侧衣片，保留约1/3余量做为松量，抓合BP点以下的余量成为腰省。 固定后片，整理领口处。放入需要的松量，做出肩省。 抓合前后肩缝，固定侧缝。将腰部余量保留一部分做为松量，其余捏合为后片的腰省。 保留松量，抓合并修剪侧缝。调整后做点影和对合记号。 折叠针法别合省道，画顺领围线、肩线、袖窿线和腰节线，保留1cm缝份剪掉多余的部分。 别合成型的完成图 前衣身的省道可以围绕 BP点进行360°的转移，即从胸腰省的形式转换成其他形式的省。在实际应用中可以将省量全部的转移，也可部分的转移。省道可设定为单省，也可以为两个以上的复省同时存在。 大致可以归纳为六种：领口省、肩省、袖窿省、侧缝省、腰省、门襟省等。 固定衣片，整理领围。水平推出松量后将胸围线以上的余量捏省。 别合省道，剪去肩线和袖窿的余布。保证松量，固定侧缝线。 固定后片，保证松量，做出肩省。 固定后片，保证松量，做出肩省。 衣片平面展开 肩省完成图 侧缝省及平面展开图 领口省及平面展开图 衣身原型省道的变化设计 胸省的变化是服装衣身设计变化的重点，设计师往往通过省道在不同部位中的表现和组合，完成结构分割和造型设计。 胸沟省 加量的中心省 领省的设计 胸腰省的设计 服装立体裁剪 ——领的立体裁剪 立领的立体裁剪 沿领围线别合领片 贴出领面造型 立领完成图 翻领的立体裁剪 确定领型 翻领完成图 水兵领 修剪领口 贴出领面造型 水兵领完成图 其他领型 衬衫领 服装立体裁剪 ——袖的立体裁剪 采用平面制板方法做袖（一片袖） 将袖片裁出，用大头针别合成型 为了使袖山的造型更饱满圆顺，上袖之前要抽缩袖包 布手臂抬起，将袖底与衣身袖窿底对合，在内侧用大头针别合 用藏针法上袖，然后放下手臂，观察袖型及方向 采用立体裁剪方法做袖（两片袖） 方法同大袖，留出松量固定小袖。 考虑袖型后抓合袖缝，整理袖型。 调整好袖型后，在平面上用折叠针法进行成型别合。 别合袖底与袖窿底，将布手臂穿入袖中。在袖窿线上确定袖山缩缝量。 调整袖山与袖窿，用藏针法别合袖与衣身。 插肩袖的立体裁剪 对准标志线，固定袖片。留出需要的松量，整理袖宽和袖型。 肩部余量作为省量收进，用重叠针法别合前后插肩袖窿线上段，注意前后袖片臂根处的松量。 注意肩线的位置和方向，肩端消失自然。 保持袖宽和松量，找到腋下拼合点。 拉起袖身，确定袖长和袖口宽度。 调整板型后重新别合袖子。 将衣身的袖窿底与袖底重合，侧缝与袖内侧缝对准，确认方向后，从内侧用大头针固定 插肩袖完成图 服装立体裁剪 ——实用装 女装上衣 ——女式衬衫 款式描述 此款合体衬衫，强调了腰型的曲线，衣身设计了育克、明门襟，搭门处加入了自由褶 坯布准备 贴出标志线 整理领口，确定育克线与肩缝线。 固定前片，整理领口，留出松量后剪开袖窿。 固定侧缝，保证松量，将余量分为腰省和胸前褶量。确定位置后抓合腰省。 用手针抽缩褶量，整理褶型。 重新确定肩部袖窿线，剪去多余的布。 固定后片，剪去袖窿处的余布，确定省道的位置和方向，抓合省道。 整理育克造型，标注领围线、门襟及下摆造型线。 别合底领，保证领与颈部的空间，贴出底领的造型，剪去余布。 固定领片，确定领面宽 翻起领片，别合领面与底领。贴出领面造型，剪去余布。 用折合法重新别合侧缝和省道，整熨领子并别合在衣身上。贴出袖窿线。 采用平面制板做出衬衫袖板。 整熨、别合袖身。 固定