清朝到民国的服饰发展史.doc

论张爱玲文学《更衣记》中的服装语言 作者姓名：王月婷 课程名称：服装心理学 导师名称：张植屹 学号：0812103A277  论张爱玲文学《更衣记》中的服装语言 ——从清代到民国的女服发展史 摘 要 服饰是一个时期的政治经济文化发展状态的最好体现，清朝作为中国最后一个封建王朝，表面繁荣平静，实际颓唐没落的时代，严格的等级制度，刻板的社会准则，保守思潮的盛行，促使人们极端的审美趣味，纤细，繁缛，造作的风格出现在女服上，譬如极致的镶滚绣花，纺织精湛的丝绸，小脚和盆景。辛亥革命后的民国，结束了中国两千多年的封建统治，西方文化进入中国，取消了服饰上的等级差别，民国初期的妇女服装，变化较多，有承袭清时大襟衣裤的，也有效仿西式的。繁复的服饰风格逐渐退出服饰舞台，而旗袍作为时尚的标志，日趋贯穿于整个民国时期。国内外的动荡不安，摇摆不定的政治文化环境，使得旗袍不断改良，从宽到窄，从长到短，从长袖到无袖，而从西方引进的各式各样的异国服饰，也成为逐步成为潮流，民国的服饰变迁是中西文化交融的结果。 关键词 更衣记 女服 清朝 民国 旗袍 “衣”——文化的符号，既是物质文明的结晶，又具有精神文明的含意。人类社会经过蒙昧，野蛮到文明时代，缓缓地行进了几十万年。文明的祖先在与猿猴相区别以后，披着兽皮与树叶，在风雨中徘徊了难以计数的岁月，终于艰难的跨入了文明时代的门槛，懂得了遮身暖体，创造出一个美好的物质文明世界。然而，追求美是人的天性，衣冠于人，如金装在佛，其作用不仅是遮身暖体，更具有文化的功能。几乎是从服饰起源的那天起，人们就已将其生活习俗、审美情趣、以及种种文化心态、宗教观念、都沉淀于服饰之中、构成了服饰文化精神文明内涵。 而一个国家的服饰文化在某种程度上代表国家的文明程度，因为服饰本身是人类社会生活最形象、最生动的物质形态，尤其对于女性，其外在形象联系最紧密的莫过于“服饰”，她们所创造的服饰形象，不仅展现着女性思想意识及个性追求的变化，同时也反映和促进了历史的进步清中期 果绿色宁绸绣花蝶纹旗装 清中期 紫色缎百蝠百寿如意大云肩女马褂 汉族女子清初的服饰基本上与明代末年相同，后来在与满族女子的长期接触之中，不断演变，终于形成清代女子服饰特色。 汉女平时穿袄裙、披风等。上衣由内到外为：兜肚—贴身小袄—大袄—坎肩—披风。普遍佩戴云肩，形似如意，其样式较早在唐代吴道子的《送子天王图》中可见。下裳以长裙为主，多系在长衣之内。《更衣记》中“穿在外面的是“大袄”。在非正式的场合，宽了衣，便露出“中袄”。“袄”里面有紧窄合身的“小袄”，上床也不脱去，多半是娇媚的桃红或水红。三件袄子之上又加着 “云肩背心”，黑缎宽镶，盘着大云头。”体现典型的清朝的汉族女性装扮。 镶滚彩绣 窄袖、大襟、花缎、阔边大袄 霞披 绣金银长裤 云肩 清王朝时期，即使是前期的鼎盛繁荣时期，中国文化也日趋保守，哲学的，政治的，社会的甚至经济上的根源促成了这一复杂的现象，清政府认为王阳明学说所提倡的自发性道德和情感，引发的道德松弛，以及明代开放的社会政策是明朝灭亡的主要原因，因而统治阶级需要严格的等级秩序来稳定其统治，保守思潮逐渐占据上风，保守的趋势进而表现在文化的各个领域，复古主义，禁欲主义盛极一时。明朝繁荣的市民文艺到清朝伤感主义弥漫，在这样表面繁荣平静，实际颓唐没落的时代，等级制度的森严，封建思想的压迫，对于现实的无奈让人们的情绪无处宣泄，人们的思想也日趋极端，这种思想气息也映射到服装上来，出现繁缛的，纤细，造作的风格。譬如长袍，马甲，马褂都的边缘都镶嵌着各色精细的花样，繁复华丽，娇柔造作。“元宝领”的出现，精心制作的小脚和盆景，用结扎困绑的方法进行压迫，压抑生长，两者都由于娇小精致而出奇的吸引人。这种极端的，趋于变态的审美趣味在中国最后一个封建王朝甚受追捧。 民国之初之“衣”：天真，轻快，西化——混乱的时代 1911年10月10日辛亥革命推翻了清王朝，结束了中国两千多年的君主专制制度，在服装改革方面，清代服制被一律摒弃，中国服装与封建王朝的冠服制度从此彻底决裂，革命后对外开放，长期处于保守状态中的人们开始接受西方强制性推进的文化，中西交流日益增多，民国的服饰愈