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中国厨神之路 /a001589.htm 你家小孩如果立志要当厨师，你会不会劝他还是去考公务员比较好？ 在“君子远庖厨”的古训下，厨师一直叫做厨子，属于“五子行当”中的一员，跟戏子婊子并列，都是不能做的职业。 看过大董、周宏斌的故事，你知道他们掌管多家餐厅、年薪百万，被政商名人追捧，你大概会有点心动了；如果你认识了付洋和倪浩这两个游历世界、在国际大公司游刃有余的年轻人，当你知道了他们把厨师当成设计师来干，你会不会想，其实厨师也不是那么坏的职业？ 大董周宏斌倪浩付洋，正走在通往厨神的大路上，他们厨艺好、善谈吐、会营销，他们不光是新生代中国厨师的榜样，他们肯定还将改变国人对厨师的看法。 保不准哪天你的孩子会扯着你的手说，“爸爸，我喜欢大董的蜜汁叉烧法国肥肝，我长大了要做一个厨师，我做的菜比大董的更好吃。” 中国厨神，虚位以待 中国大小厨师人数加起来恐怕比欧洲一个小国家的总人口都要多，这其中不乏“名厨”，但要数出几个被当作“神”一样膜拜的人，还真不容易。 在通向神坛的路上，我们已经有了第一批的觉醒者，他们拥有娴熟的烹饪技能和良好的学历背景，更重要的是，他们比前辈更勇于表达自己，也更善于表达自己。如果说色香味是一个厨神的尚方宝剑，那么学习“营销”才是成就现代厨神的暗器。 文_梁小黑 苏菲儿 摄影_孙海 中华民族的文明有5000年，饮食文明就一定有4999年，其中当然有名厨。如果把能够勉强称得上是“厨神”的人放进这浩瀚的文明史里，从古至今，答案却几近为零。 要成就为厨神，必须同时拥有专业高度、财富强度，社会知名度，以及最重要的一点──社会地位。他必须是一个值得仰望、值得向往的人，标志着这个职业的最高水准，像珠穆朗玛峰那样，无论是否想攀登到顶端的人，都对它心存敬畏。上海外滩三号的琼·乔治是榜样，他以一个法国厨师的身份站在福布斯富豪排行榜上，与他齐名的富豪去他的餐厅吃饭得碰运气或走后门，他不发布标准，不制订规则，但以他为背景的餐厅无论降落在哪个国家，举国美食界业内业外人士都会抖一抖，然后伺机朝圣。有他站在那里，厨师界才会觉得前途有望，天分和努力都会有回报。 所幸的是新一代的中国厨师们已经开始群体发力，提高整个行业地位。他们开始以“学历高，外形佳，善谈吐，专烹饪”的姿态出现，他们关注自我的整体营销，全北京都知道大董，全广东都知道杨贯一，他们是中国厨师界的先行者，而且后来者众。 不乏名厨，距神坛尚远 中国大小厨师人数加起来恐怕比欧洲一个小国家的总人口都要多。这其中不乏“名厨”──之所以加双引号，是因为他们当中许多人的“名”只限业界之内。如果凤姐、犀利哥、马诺的知名度算名人的标杆，那么这些“名厨”都只是些 NOBODY而已，更别提跟政商名流的名字相提并论。 谈古，易牙受齐桓公宠爱，还被写进成语词典，可谁又知道易牙的拿手菜是什么？是被他煮熟了的儿子吗？商朝的“伊尹汤液”比商朝灭亡得还快。史上第一女御厨刘娘子连个真名都没留下来。宋五嫂？谁知道她除了鱼羹之外还懂做什么？《随园食单》是名著，谁又记得它的土壤许多来自清代名厨王小余？而这几个人，已经算是名垂千古的中国最著名的名厨。 论今，那些本有望成为厨神的老一代国宝级大师都是百岁老人了。川菜泰斗伍玉盛，原钓鱼台国宾馆主厨侯瑞轩，若说他们的名字还能在老一辈嘴里念叨两下，他们的传人，虽各在重要岗位热火朝天地做菜，但名字依然是一个陌生人。只能是“名厨”，连双引号都没办法拿走。 中国餐饮界不是没有传奇，但多来自名店。餐饮界有许多名店，名菜，多是政商名流捧出来的。民国初年在北京鼎鼎大名的四大官府菜：军界的“段家菜”、银行业的“任家菜”、财政界的“王家菜”，以及后起之秀，横扫各界的“谭家菜”，这些名店的名字至今在民间都还流传着，家里有个好厨师真是件面目有光的事情，问题是，这些好厨师们姓甚名谁？ 现在在北京、上海、香港的政商文娱名流恢复追捧特定厨师的雅习，一来的确口味适宜，二来容易显得“有追求”。香港富豪荣智健经常携爱厨，邀朋友及家人到他英国南部的城堡度假；洪晃把郝文杰请到家里操办私宴，钟丽缇邀请付洋为她打理盛宴……问题是他们的名字依然没有走出小圈子，老百姓还是只对麦当劳叔叔比较熟悉。名厨出品价值一定不菲，你可以没吃过，可是一个名厨如果没被“听说”过甚至没被向往过，也离神坛还很远。 有食神，无厨神？ 成神，前提是要有足够的尊敬，甚至敬畏。美食大国真的足够尊重厨师这个职业了吗？在“君子远庖厨”的古训下，厨师一直叫做厨子，属于“五子行当”里面的一员，跟戏子婊子并列，都是不能做的职业。当然现在“戏子”被尊称为明星或者表演大师，“婊子”也享有尊严被称为性工作者了，“厨子”们当然也应该得到平反。厨师地位的确已经提高，中国也有了国宝级的烹饪大师，然而这也只不过是近几十年的事情，莫说几十年时间不够出一个神，扪心自问