沿着湘菜的动脉边走边吃.docVIP

沿着湘菜的动脉边走边吃 　　湘江是湖南省最大的河流，它发源于永州，上游又称潇水。流经衡阳、株洲、湘潭、长沙，汇入洞庭湖；再奔向长江。顺着这条河流走，菜肴越吃越辣；越吃越丰富，忽然悟觉这是湘菜的二条动脉啊!我逆流而上，在潇湘的氤氲水汽和无边风月里，将自己变成一尾幸福的鱼儿。 　　 　　岳阳楼外，伟哥蟹楼口味蛇 　　 　　在江南三大名楼中，岳阳楼的名气最大。登临岳阳楼，并留下名篇佳作的有李白、杜甫、韩愈、刘禹锡、白居易、李商隐、范仲淹等文坛臣擘。为什么历代有这么多名人写岳阳楼呢?仔细想想就恍然大悟了，古代没有报刊杂志，名楼的白墙相当于今天最权威的文学杂志啊!名楼有达官雅士来玩，能欣赏到自己的作品，也就有了被人传诵刻印、流芳千古的可能。 　　我不大争气，到了岳阳楼，不是为了题诗，而是为了寻香。距岳阳楼不远，有一个醉仙楼，本以为它是个菜馆，趋近一看，竟是卖土特产的。楼中的湘妹子见我失望，就搜肠刮肚向我推荐了两家酒楼：一是天宝虾尾，二是伟哥蟹楼。天宝虾尾在一条深巷之中，是民间人士聚众喝酒的热门场所，简陋而实惠，却是岳阳官方不愿轻易示人的地方，恰好最近这座城市要参评国家卫生城市，暂时关闭了它，我与美味传说中的天宝虾尾就这样擦肩而过。 　　去伟哥蟹楼吧!我对出租司机说。司机是个憨厚的中年人，他感叹，岳阳人太爱吃了!我说，这样的地方必定要出好厨师的!岳阳城不大，我们才聊了几句，伟哥蟹楼就到了。 　　有人调侃伟哥蟹楼听起来像是药店，到了土桥路口一看，蟹楼的装修雅致着呢。大厅里一幅粉彩画卷：江南小桥、流水、人家，主色调是各种层次的绿，没有沾半点墨色；看起来春意盎然。来到解楼，香辣蟹是必点的，那种鲜活热烈的口感，是湘菜的魅力所在。 　　听店主说，香辣蟹的秘决不在活蟹，而在于40多利，调料的配制和窖藏，活蟹只是“配角”而已。闲话之问，香辣蟹已经来到我的身边，这无尽的香辣与蟹肉的鲜美如金风玉露般相逢，神奇的味觉真是让人浑身酥软呀!最后上桌的绿豆炖龙骨，像是“醒酒救命汤”，慢慢地，把我从无边无际的迷醉中拯救出来。走出伟哥蟹楼时，街上飘着雨丝，还有五六个食客在门口痴痴地等候着别人的离去。 　　次日黄昏，天气晴朗，我又在岳阳城的香风中漫步了。这座濒临洞庭湖的古城，从来就是鱼米之乡呢。在这里出现什么诡异的美食都是不足为奇的。这不，我在工农路上发现了一家菜馆，它的招牌菜叫口味蛇，“口味”一同是大白话，也只有湖南人敢用宋命名菜肴。他们先是命名了以咸辣见长的“口味虾”，接着命名了“口味蛇”。 　　湖南人通常不看人数上菜，“口味蛇”盆装上桌时，我感觉自己被当作了鲁智深或者李逵。呵呵，经过湘菜(还有川菜)一折腾，洗脸盆多了一个功用，成了菜盐。此时，我也不管邻桌投来怎样好奇的眼光，我的目光只盯着这盆色泽红亮、香辣鲜浓的“口味蛇”了!一入口，我的妈呀，咸辣至极，却又令我欲罢不能。吃到嘴唇发麻时，我不禁想到白天到张谷英村，路上看到一个广告牌写着：“那山，那水，那尖口叫――连云山漂流”。此刻广告词应改成“那成，那辣，那尖叫――岳阳口味蛇”。辣到让人尖叫，这是对一道湘菜最崇高的敬意。 　　当我离开岳阳时，范付，淹的“先天下之忧而忧”，已经被我吟诵成“先天下之乐而乐”了。 　　 　　长沙城里，谈火色变的民间美味 　　 　　今天的长沙城是从一场大火中涅??重生的。1938年11月13日，一场以“焦土抗战”名义焚烧的大火将长沙的历史遗存化作灰烬。始建于清乾隆十二年的火神庙(又叫火宫殿)也未能幸免于难。火神不能自保，这让长沙人很失望。 　　原先人们喜欢以敬神的名义，满足自己的口福。现在连做神的繁文缛节都可以省略了，直接到火宫殿吃美食就成。 　　火神庙、古戏台数度认真地重修过，后来边上添了一家叫火宫殿的美食城，卖的是长沙最有名的市井小吃，臭豆腐、毛家红烧肉、姊妹团子、脑髓卷、芝麻豆子茶…… 　　火宫殿最值得食客留恋的是颇有古风的就餐环境。入夜，火神庙前有仿真香火摇曳，古戏台上依然伊伊呀呀唱着古典湘剧，在这样的氛围里，不吃什么，心里都有酸甜苦辣的滋味。 　　火宫殿外的坡子街，美食大排档鳞次栉比，香雾缭绕，这是人间最温暖的景象。徐长兴老店的一鸭四吃，胖大嫂热卤的湖湘风味，张大爷的臭美臭豆腐……甚至连那家与火宫殿为邻的向群锅饺店也红火到要排队。在这样百味杂陈韵美食街上闲逛，最能体会中国人对食物和味觉的膜拜。 　　在长沙小住期间，去了一趟玉楼东酒楼，这家享有湘菜“黄埔军校”美誉的菜馆，有什么绝活让它饮誉三湘?吃了玉楼东的口味虾和苗家粉蒸肉，始终没有让我睡去的味觉醒来。不知是我的期望值太高，还是玉楼东的名厨不在?在民沙印象最深的一餐，不在火宫殿、玉楼东，而是在湘江边名不见经传的张立斯湘江活鱼馆。 　　张立斯不是什么名人，只是一个店主的姓名，原先活鱼馆开在湘