驶向最接近太阳的地方.docVIP

驶向最接近太阳的地方 　　 　　那里是最接近太阳的地方，空气因而澄澈；那里是最接近神明的地方，心灵因而纯静；那里是最后的世外桃源，大地因而宁馨……那里就叫做青藏高原。而穿越整个青藏高原的只有一条路――天路。 　　天路指的是从青海西宁到西藏拉萨 1944公里长的青藏公路。它是世界上最高的柏油公路，许多路段修筑在长年冻土层上。天路越过戈壁荒漠，穿过高山雪域，沿途风光雄奇，吸引着世界上越来越多的旅游者前去。 　　我们的旅游车有近廿名游客，由两个藏族司机驾驶。两位司机长年行走青藏线，性格寡言木讷，但十分纯朴厚道。 　　 　　柴达木盆地，暗涌 　　 　　旅程从西宁出发，游了日月山、青海湖，车便一头扎进了荒漠千里的柴达木盆地，再游过茶卡盐湖和乌兰沙漠，当夜宿在德令哈绿洲。 　　第二天一离开绿洲，就又进入了茫茫无际的柴达木盆地。盆地中寸草不生，一无遮拦。孤伶伶的天路在荒漠中笔直地伸向天边，让人感觉路的尽头一定已是众神翱游的天域了。 　　在车上，不时看见炎炎烈日下一条条黄龙飞腾，那是旋风下的沙尘在翻卷。盆地中的土质相当松散，只要你走下车，随手一把就能抠起地上大块的泥沙，再轻轻一捏，便全化为飞灰飘散在风中。 　　祁连山脉在遥远的天边环抱着柴达木盆地，昏昏欲睡的人们忽然发现阳光直射下的地平线上多了一些东西，在隐隐绰绰地晃动。海市蜃楼，这荒漠奇景也给我们碰上了！司机停下车让大家拍了个够，直到幻影渐渐消失，莫名兴奋的人们才愿上车继续前进。 　　没多久到就到了“万丈盐桥”。这并不是一座真正的桥，而是天路穿过察尔汗盐湖中的一截 32公里长的路段，且全路段都是用盐修筑而成的。 　　路两侧蓝绿色的湖水中沉积着厚厚的洁白盐巴，青藏公路和铁路都从湖中穿过。盐路光滑平坦，与柏油马路并无两样。据说路面一旦出现坑洼，用盐卤水一浇即可填平，而且湖中还有机场。 　　傍晚，到了格尔木，刚才还阳光灿烂的天空忽然间风起云涌。 　　因为第二天要穿越高海拔的可可西里无人区，大家都纷纷跑去了买氧气罐和抗高原反应药，独我穿越风沙肆虐的城市，寻到了通往西藏的公路。其时，越来越猛烈的风沙挟着小雨，吹打着路口遥望西藏圣域的我。 　　回程中顺道去了趟农贸市场，买了个哈蜜瓜和几条黄瓜后，便回酒店歇息去了（事后证明此举无比的英明，沿途几天吃不下饭的时候就靠了它们）。 　　 　　沱沱河，下马威 　　 　　一早离开格尔木，不一会儿就告别了柴达木盆地，投入了昆仑山脉的怀抱。海拔在急剧上升，群山在身周涌动，沿途景观已与昨日迥异。 　　中午不到，车至昆仑山口，海拔已达 4767米，比格尔木升高了2千米，但并没有人有高原反应，大家都以为之前过虑了。转过山头，中国最大的无人区可可西里就到了。 　　车在海拔四千多米的可可西里一直开了大半天，高原反应终于在各人身上逐渐发作了，有人开始皱眉捧着脑袋，脸上一片惨白；有人捂着肚子，一声不吭。不过没有人吸氧，所有人都知道如果现在就吸氧，那晚上在沱沱河简直就没法过了。 　　黄昏，车到沱沱河。四野纤云漫卷，天逐渐阴了下来。云层越来越厚，太阳奋力地刺穿云层照着河面，但终于还是抗不住乌云的啸聚，退到了山后。 　　一车人都到了长江源头的小镇饭店中吃饭。大家强打精神叫了碗面，高原气压低，用压力锅煮的面老半天没熟，屋外却已经下起了大雨。等到面端上来，觉得实在难吃，勉强吃了半碗，就再也咽不下去了。强烈的头痛、心闷和呕吐感让人已无半点胃口。 　　屋外雨渐停。高原上天黑得晚，已经晚上九点多了仍有淡淡的天光。乘着天还没全黑，赶紧再跑去看多一眼沱沱河。小跑在河边，除了有些气喘和能明显感到自己的心跳外没有任何不适感。心中多少有些失落，暗想到了青藏高原都不能亲身领略一下高原反应真是一大遗憾。 　　当晚，住在没水没电的小旅店中。午夜起身解手，突然一阵晕眩，差点跌倒在地。急忙扶住墙，慢慢地摸黑往回走。回到房中，后脑开始坠痛，辗转再也无法入眠。这回终于体验到了高原反应，却不知是该哭还是笑。下半夜，风雨大作，又夹杂着冰雹，把窗玻璃也打破了一块，雨不停地从破洞中飘进来，把窗前的行李打湿了我也没有力气去理会。许久，才迷迷糊糊睡着，睡梦中只觉雨肆风虐，小旅店在风雨飘摇中被席卷而去…… 　　 　　唐古拉山口，洗礼 　　 　　才睡一会儿，就给汽车的喇叭声给弄醒了。今天路程特别赶，再加司机知道人人在房中都头痛欲裂，干瞪着眼苦等天亮，只怕都有些求生不能，求死不得，干脆就五更摸黑上路了。 　　一出小旅店门，惊见湿湿的地上，不但有雨水，还有大片大片的雪花！这可是一年中最炎热的七月啊。好在大家都有备而来，纷纷有气无力地翻出最厚的衣服穿上，做好了过青藏公路最高点――唐古拉山口的准备。 　　车要开了，没有人表示要吃早餐，所有的人都在吃药，高原反应已像魔鬼一样附着在了每个