智利葡萄酒,天堂里的佳酿.docVIP

智利葡萄酒,天堂里的佳酿 　　“天堂里的佳酿”，这是独立酒评人吴书仙对智利葡萄酒的评价，再也没有比这样的形容更能勾引起人们对智利葡萄酒的向往。 　　如果你对这个南美国家稍有了解，你也会认同，这并非一个单纯的恭维之词，“近些年来，智利葡萄酒凭借其浓郁的口感和优良的性价比，在国际市场上赢得一席之地,霞多丽(Chardonnay)、赤霞珠(CabernetSauvignon)和梅鹿辄(Merlot)这几个品种尤其出色。” 　　老欧洲国家习惯将没有葡萄酒种植和消费传统的国家统称为“新世界国家”，智利便是其中之一。他们正在对老欧洲葡萄酒行业产生巨大冲击，以致于在波尔多众多小酒庄由于经营不善而纷纷倒闭，直至朗格多特接受欧盟资助而大面积铲除葡萄园，以葡萄酒文化深深自豪的法国也不得不看到这个葡萄酒大国的崛起。 　　 　　“新世界”并不新 　　 虽然被普遍地称为“新世界国家”，但实际上，智利的葡萄酒历史可以远追溯到16世纪时期。准确说来，当时的西班牙传教士从1518年开始在圣地亚歌附近种植葡萄和酿酒，以提供教会弥撒所需。 　　当时，西班牙人征服美洲最西边的大陆之时，也将一种被称作Vitis Vinifera（欧洲葡萄类型的泛称）带入了南美大陆。当地的传说甚至言之凿凿的坚信当时的西班牙征服者Francico de Aguirre亲自栽种了智利的第一棵葡萄。 　　也有一些科学考证说，当时智利所种植的葡萄是来源于另一名征服者Hernán Cortés为墨西哥殖民地带去的葡萄品种，后来，这个品种到最后繁衍成了Pais葡萄，就算是10多年前，Pais仍然是智利境内种植面积最高的葡萄。 　　但是，尽管历史悠久，智利人却似乎没有很好的继承西班牙人的酿酒本事，甚至直到上个世纪八十年代，所有的智利红酒似乎都接近相似的特质：毫无生气，涩口，口感更接近草本植物的味道。 　　因为他们大部分还是受到了法国的影响，在酿酒的手法上，选择传承了波尔多体系。 　　根瘤蚜病还未席卷欧洲的时候，智利的有钱领主就开始将法国葡萄引种到智利。Don Silvestre Errázuriz（智利伟大的政客和酿酒师）是其中的一位先行者，他不仅将Cabertnet Sauvignon赤霞珠，Merlot梅洛，Malbec马尔贝克，Sauvignon Blanc白苏维翁以及Sémillon赛美蓉引种到智利，还聘用了来自法国的酿酒学家监管葡萄园的运作，他的意图现在看来非常明显，不过就是希望能够在智利酿造出接近波尔多酒的味道，这是当时世界上最卓越的酒。 　　不仅如此，Errázuriz还看到了智利多样化气候的独特地理条件，他也是第一个将德国Riesling引入到智利的先驱者。随后出现的就是从西班牙 Rioja产区开始爆发的根瘤蚜灾难，其对法国酿酒业造成几乎毁灭性打击的同时却在某种意义上促进了智利的酿酒业，很多法国的酿酒世家不甘心眼看自己的葡萄园被毁，纷纷转战南美寻找新的契机，同时也带来了丰富的经验和先进的技术。 　　 　　丝带国得天独厚的“与世隔绝” 　　智利是世界上地形最狭长的国家，被形象地称为“丝带国”。看起来不大，却有着寒、温、热等多种气候带。受到东部安第斯山脉和西临的太平洋影响，从干燥酷热的北方至潮湿凉爽的南方，你在几乎每个地方都能找到青翠的葡萄园和憨厚的智利酒农。 　　例如在首都圣地亚哥附近的著名葡萄产区Valle Central中央谷地，干燥的气候特征下拥有平均每年380毫米的降水，春季霜冻也与这块宝地无缘，加上安第斯山区类似的干型气候提供了昼夜间的巨大温差。这种温度骤降能够将葡萄的酸度维持在最佳的状态。 　　按照地理学上的理解，在南纬32度到38度之间的智利葡萄酒产区，从气候上来说，应该相当于西班牙和北非的气候条件。但是，老天独爱这份厚土，智利产区的气候对于酿酒者来说要更透露出一种优越的温和，不夸张的说，从出产葡萄酒的意义来说，其条件可以堪比加州和波尔多这些世界顶尖的产地。 　　而且紧临安第斯山脉，天然的雪水，无偿地灌溉了葡萄园，尽管现在还没有确凿的证据，但是依据酒农们的经验，大多数智利的高品质葡萄酒产区都依赖于此。就像太平洋沿岸地区，虽然常常会面临无雨夏季，不过在那些区域的酒庄能享受到地处安第斯山麓雪水灌溉的便利条件，Maipo，Rapel和Maule都成了谷底平条处的优质葡萄产区。 　　智利的自然国界线（太平洋，安第斯山，北面的阿塔卡沙漠和南面的南极洲）让智利成为一个“与世隔绝”的国家，同样这种天然的屏障也将根瘤蚜病隔绝在外，因此在葡萄的种植上智利人不用进行根茎嫁接，因此相对来说酿酒的成本也较低一些。 　　比如卡曼纳葡萄，就被视为智利独有的酿酒葡萄品种，它在19世纪中期和其它葡萄品种一起从法国和德国被带入智利。由于世界范围的根瘤蚜侵袭以及遗传