第七篇 章　清代服装 大学中国服装史.pptVIP

领衣 首服：夏季有凉帽，冬季有暖帽。职官首服上必装冠顶，其料以红宝石、蓝宝石、珊瑚、青金石、水晶、素金、素银等区分等级。 朝珠：这是高级官员区分等级的一种标志，进而形成高贵的装饰品。 腰带：富者腰带上嵌各种宝石，有带钩和环，环左右各两个，用以系帨（shuì）、刀、觽、荷包等。 鞋：公服着靴，便服着鞋，有云头、双梁、扁头等式样。另有一种快靴，底薄筒低，便于出门时跋山涉水。 首服 暖帽 凉帽 凉帽部位名称图释 顶珠 翎管 翎枝 翎眼 冠帽上的顶珠 翎管 朝珠 荷包 褡裢 褡裢 扇套 朝靴 清代男子服饰分阶层观之，主要为以下三种： 官员：头戴暖帽或凉帽，有花翎、朝珠，身穿褂、补服、长裤，脚着靴。 士庶：头戴瓜皮帽，身着长袍、马褂，掩腰长裤，腰束带，挂钱袋、扇套、小刀、香荷包、眼镜盒等，脚着白布袜、黑布鞋。 体力劳动者：头戴毡帽或斗笠，着短衣，长裤，扎裤脚，罩马甲，或加套裤，下着蓬草鞋。这种服式延续至20世纪下半叶。 第三节 趋于融合的满汉女子服装 汉族女子清初的服饰基本上与明代末年相同，后来在与满族女子的长期接触之中，不断演变，终于形成清代女子服饰特色。 清代皇太后、皇后的服饰有朝服、吉服冠、龙褂、龙袍、常服等。 一般女子则多穿袄、衫、坎肩、马甲和裙。 戴朝冠、穿朝服的皇后 皇后常服 穿常服的皇太后 大袄 低领镶滚大袄 第七章　清代服装 一 概述 清朝从公元1636年至1911年，共295年的历史，历经12个皇帝。 清朝是以满族入主中原建立的王权。满族原是尚武的游牧民族，在戎马生涯中形成了自己的生活方式，冠服形制与汉人的服装大异其趣。 影响清朝时期服饰文化的主要因素： 一、强硬的改冠易服政策：由于清王朝的最高统治者一直对本民族的服装有着特殊的理解。因此，入关后，满族统治者始终坚持其本民族服制，把针对汉族的改冠易服政策作为巩固政权、降服民心的大事，并采取了一系列的强制性措施和残酷的手段进行推行。 顺治元年（公元1644年），清兵入关，沿途发出告示：“凡投诚官吏军民，皆着剃发，衣冠悉遵本朝制度。” 次年，攻下江南，南方各省略归平定，清廷又历行剃发，令“京城内外咸旬日，直隶各省地方，自部文所到之日，亦限旬日，尽行剃发。”若有“仍存明制，不随本朝之制度者，杀无赦。” 随之而来的是改冠易服。（“十从十不从”：男从女不从，生从死不从，阳从阴不从，官从隶不从，老从少不从，儒从释道不从，娼从而优伶不从，仕官从而婚姻不从，国号从而官号不从，役税从而语言文字不从。） 满、汉服饰文化的互为影响与西方文化的渗入：虽然清代在服饰制度上坚守旧制，但在某些方面还是沿用前代（冕服上的十二章纹移至清朝的朝服、衮服、龙袍上，并沿用明代品官服饰的“补子”），此外，在其形制上，由于两族人民接触广泛而频繁，所以其演变过程互为渗透融合。到了19世纪末，随着留学生游历外洋，对西方文化的接纳与引进，服饰也开始出现了一下西式化的现象。 纺织手工业的发展：纺织业在手工业中占主要地位，规模宏大，创历史最高水平。一些省份出现了大的纺织厂，各厂之间不断开展竞争，促进了丝纺织绣染的进步。并且清政府十分重视纺织业的发展，设置了织造衙门，并派遣要员进行掌管，为皇家织造丝绸锦缎。 二 男子服饰 清代在服饰制度上坚守其本民族旧制，不愿意轻易改变原有服式，并以强制手段推行满服于全国，致使近三百年中男子服饰基本以满服为模式。 清代男子以袍、褂、袄、衫、裤为主，其中袍与褂为主要礼服，一律改宽衣大袖而为窄袖筒身。衣襟以纽扣系之，代替了汉族惯用的绸带。领口变化较多，但无领子，高层人士再另加领衣。 皇帝龍袍上的十二章紋特寫 朝服 龙袍展示图 背面 蟒袍 蟒袍 清代男子的便服，也以袍衫为主。袍服中还有一种“缺襟袍”，前襟下摆分开，右边裁下一块，比左面略短一尺，便于乘骑，因而谓之“行装”，不乘骑时将那裁下来的前裾与衣服之间以纽扣扣上。 穿箭衣、补服，佩披领、挂朝珠、戴暖帽、蹬朝靴的官吏 补服 补服：形如袍，略短、对襟、袖端平，是清代官服中最重要的一种，穿用场合很多。 品级 文官补子绣饰 武官补子绣饰 一品 仙鹤 麒麟 二品 锦鸡 狮 三品 孔雀 豹 四品 云雁 虎 五品 白鹇 熊 六品 鹭鸶 彪 七品 鸂鶒 犀牛 八品 鹌鹑 犀牛 九品 练雀 海马 文一品补子——仙鹤 文二品补子——锦鸡 文三品补子——孔雀 文四品补子——云雁 文五品补子——白鹇 文六品补子——鹭鸶 文七品补子——鸂鶒 文八品补子——鹌鹑 文九品补子——练雀 亲王补子——团龙 武四品补子——虎 马褂：是指一种长不过腰、袖仅掩肘的短衣，因穿这种服装活动方便，行走快捷，多套