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原型在女上装结构设计中运用技巧 　　原型以人体为基础，变化灵活，处理方法多样，是进行各种款式变化的基础，制图过程较为简易，计算方法科学，所成服装效果较好，款式变化方便。原型法绘制女上装结构制图，具有广泛的通用性，但在运用方面相对难掌握一些，因此在学习过程中，要掌握好运用技巧。 　　原型结构设计女上装 　　服装结构设计方法分为平面法和立体裁剪法，平面法又分为比例法、原型法、基型法等。在结构设计方面，原型裁剪借助平面几何原理，创造了原型纸样分割、移位、展开、变形等方法，形成了一套变化灵活、适应强的结构设计方法。 　　一、原型的定义及分类 　　（一）原型的定义 　　原型就是根据人体各部位的尺寸、形状绘制的一种能反映人体各部位结构、形状、比例关系的平面图形。在此，原型本身无任何具体服装款式的结构意义，所以服装的原型不能代表任何款式的结构图。 　　（二）原型的分类 　　1.按原型的流派分类 　　（1）英、美、意等欧派：此类原型是根据欧美等国的人体体型而设计的原型，适合人体曲面起伏大、省量大的情况。 　　（2）日本派：最典型的有二类，一种为文化式原型，一种为登丽美原型。与我国的人体体型较接近，原型的差异程度小，可以为我们所用。 　　（3）中国派：我国目前原型也较多，都是八十年代我国服装界借鉴日本原型，再结合我们自己的平面裁剪方法总结出来的。 　　2.原型的适用部位分类： 　　分为衣身原型、袖原型、裙原型、裤原型。 　　3.原型的适用性别分类： 　　分为原型、女装原型、童装原型。 　　二、日本文化式女装衣身、衣袖的原型（图2-1） 　　三、原型在女上装主要部位中的变化规律 　　原型法绘制服装结构制图，一般分为两步：第一步先根据人体绘制出原型，第二步则根据服装款式，在原型的基础上对衣长、胸围、肩部等部位作调整，得到所需服装结构纸样。 　　原型在服装结构中的变化规律，主要体现在以下五点：胸围的放缩量设计规律、腰围线的对位设计规律，前后侧缝差的处理，袖窿深点的变化规律，，肩部造型规律。 　　（一）胸围的放缩量设计规律 　　女装原型中的胸围放松量，是满足人正常呼吸和活动的用量，一般设定为10厘米，处在一种中介状态，即内衣和外套的中介。当绘制不同类型的服装时，如紧体的内衣、宽松的大衣，我们增大或减小放量。以宽松的大衣为例，由于大衣是和其他服装组合穿用的，内层服装和外套的空隙仍保持着一般状态，虽然增加了放量也只是为了内层服装所占有的容量而设计的，而并非宽松量，因此，它受人体运动机能的影响还很明显。从功能上分析，人体活动的常态往往是向前运动大于向后运动，这就要求在增加放量时，后身比前身要充分，使后身保持足够的活动量，前身则趋于平整。从造型上看，一般都希望前、后身相对平服，为此，前中缝、后中缝、前侧缝和后侧缝这四个有效追加量的部位就不能平等对待。 　　根据实用和造型的原则，其追加放量从大到小的配比依次为后侧缝、前侧缝、后中缝、前中缝。其中前后中缝最小且接近或相等。在实际操作时，可以参考几何级数递减的方法进行。比如需要设胸围追加量为12厘米，一半制图为6厘米。按照后侧缝、前侧缝、后中缝、前中缝的分配原则，结合几何级数的分配方法，将6厘米按3∶1.5∶1：0.5或2.5∶1.5∶1∶1的分配比例加入到对应的部位。分配的技巧是在把握原则的基础上，采寸要尽可能整齐，计算操作要方便，或在原则的前提下，强调哪个部位就向哪个部位倾斜，如将3∶1.5∶1∶0.5变成3∶2∶0.5∶0.5，意味着向前侧缝有所倾斜；如变成3∶1.5∶1.5∶0，则说明向后中缝倾斜。总之，围度放量要在分配原则的基础上，根据造型和运动功能的需要灵活掌握，但不能违反分配原则，如前侧缝追加量大于后侧缝。 　　胸围收缩量的分配原则与放量正好相反，但收缩的范围很小，更多的情况只在前侧缝处作收缩处理。如原型胸围的基本放量是10厘米，在前侧缝处收缩2厘米，在总量上就会减少4厘米，成衣还会余出6厘米，这种松度应该说是非常紧体的，类似于旗袍的松量。 　　（二）腰围线的对位设计规律 　　因为女性体型有胸部平凸之分，服装造型有松紧之别，因此要求款式结构图的前、后腰节长度不同。 　　1.腰围线对齐：将前后衣身原型的腰围线对齐，保持正常体腰节的标准长度。前腰节长于后腰节0.5cm，前侧缝长于后侧缝1/2前领宽。这种对位方式适用于紧体式、合体式、半松式服装。 　　2.前腰围线降低：以后腰围线为基准，将前腰围线降低1—1.5cm，这时前腰节变短，腋下省量减少了1～1.5cm，这种对位方式适合于平胸体的紧体、合体式服装，或者政策体的半松体、松体式服装。 　　3.后腰围线为基准：将后腰围线升高1～2cm，这时后窑节加长，腋下省相对变小。这种对位方式适合于轻度驼背体、肩胛骨高体和中老年体型。 　　（三）袖窿深点的变化规律