口味真重之后反应.docVIP

“口味真重”之后反应 　　吃的口味 喝的口味 　　现在的人不知是舌苔出了问题还是食物的滋味起了变化，反正口味是越来越重了。 　　比如说眼下流行的湘菜：干锅牛蛙、剁椒鱼头、干锅仔姜鸭、辣子猪手……味道好重。这是没错的，人家湖南菜历来讲究一个辣。可是我们到厦门鼓浪屿要吃个饭，也是干锅牛蛙，也是烤鱼蘸辣椒粉，重中加重！要晓得福建菜以前很少这么辣的。 　　全国人民代表大会开会，有个代表叹息道：鼓浪屿随处弥漫着一股油烟味儿！这个代表名叫舒婷。 　　上海老话说：不识相叫侬吃辣火酱！意思是让你尝尝无法忍受的辣滋味。现在要是叫人家吃“辣火酱”，巴不得呢。 　　再比如，我到西藏定日县（那已经在喜马拉雅山的山脚下了），也发现不少火锅店。那盆红红的汤哪里像南方暖锅，白水，最多是加一点高汤。不，高原的红汤非但滚烫滚烫，而且重辣重酱重油，冒出来的辣气熏得人睁不开眼睛。食客大呼过瘾过瘾！ 　　其实，把任何食物放到这样的麻辣汤里涮一涮，涮出来的都是一个味道，还能品味到各种食材的细腻区别吗？味道里的那种鲜，还有没有？ 　　西藏的食品原来不是重口味的，牦牛肉、酥油茶……都是淡淡的，甚至什么作料都不放。 　　再比如，我们到上海的川菜店去，打开菜谱看，每一道菜的边上都画着一只辣椒、两只辣椒、三只辣椒，表示微辣、中辣和重辣。食客们大多要的是三只辣椒，辣不怕！ 　　其实，四川人正式请客，满桌没有一个辣菜：黄烧鱼翅、白汁鱼唇、清蒸甲鱼、烤乳猪、樟茶鸭子、口袋豆腐、豆渣猪头、龙眼烧白……甚至还有一道开水白菜（也叫玻璃白菜），菜里除了白菜，连一只微型虾米都没有。 　　可如今在上海的川菜店里能吃到开水白菜吗？不能。即使有，也不会有食客点这道清汤寡水的菜。我们都接受过健康饮食教育：要清淡，不要太甜，不要太咸，不要太辣……可是一到饭桌上，却希望味道越重越好，所谓“入味”。 　　梁文道先生分析道：整个国家都在重口味。这说明我们食材本身的味道变了，或者消失掉了，于是我们更仰赖这种外在的、表面的、肤浅的刺激去遮盖原料的种种不足。 　　梁先生说得很婉转，他把原因归结到食材上。可是有个叫马修?格莱博的外国人就说得不客气了：中国食客一无所知！ 　　他的原话是：中国人的零食也发生了改变，从最初的豆类、水果干、坚果，演变为过度调味、油炸、加工的食物。于是，从这些零食中摄取的脂肪就增加了。中国人摄入越来越多的脂肪与糖分，却对此一无所知…… 　　有一首诗叫《口味诗》，不知道读者欣赏过没有？全诗如下：安徽甜，河北咸，福建浙江咸又甜；宁夏河南陕青甘，又辣又甜外加咸；山西醋，山东盐，东北三省咸带酸；黔赣两湖辣子蒜，又麻又辣数四川；广东鲜，江苏淡，少数民族不一般。 　　现在大家口味重了，新的《口味诗》也许只要一句就概括了：又麻又辣咸带酸！ 　　说的口味 写的口味 　　我怎么都没料到“口味真重”竟然成了2013年的流行语，不是指吃菜方面的，而是指说话方面的口味了。 　　来源是2013年春晚上的一个小品：蔡明在公园的一角坐着，想清静一会儿，不希望有人妨碍她。可是潘长江也到公园的这一角来玩，他说：我就碍（爱）着你，碍（爱）着你！ 　　蔡明看了他一眼，来了一句：你口味真重！ 　　这话很幽默，因为潘长江说的是“碍”，谐音成了“爱”。然而，“口味真重”的恰恰不是潘长江，而是蔡明。她看见李咏就说：让你脸短点你习惯吗？她碰到毕福剑就说：满脸褶子还卖萌！他指着潘长江说：你在电线杆子下留了记号了？ 　　哦，这是严肃认真团结紧张的中央电视台，不是刘老根舞台，口味重到这等地步，把观众的胃烧坏了如何是好？ 　　多少年前贾平凹写小说的时候，他也想要口味重，但是他害怕，于是只能采取“此处删去XX字”的办法。新闻出版局没要他删，宣传部文艺处也没要他删，是他自己删的。这说明他对中国文字还有敬畏感，觉得写出那些重口味的字来不好意思…… 　　现在的小说家和小品编剧比起贾平凹，口味重多了――我把这个想法告诉做保险的朋友阿汪。 　　阿汪说：口味重不是从贾平凹开始的，而是从一个叫王朔的人开始的。他也是你们这种写写弄弄的人。 　　我说：你有什么根据？怎么是王朔开创了口味重的先河？ 　　阿汪说：白纸黑字。前几天我在福州路淘到一本《王朔词典》，不信你翻翻看。 　　我浏览了几页，顿时觉得王朔的口味那才叫一个重！ 　　他说崔健：人民群众都还一点精神准备没有呢，这小子就横空出世了，哑着大便干燥嗓儿一吼，竟如天上下刀子，纷纷击中了中国人的麻筋儿！ 　　他说梵高：一个可怜人，十足的傻逼。惹人讨厌的原因，不是割下自己的耳朵送给一只丑陋的“法国鸡”，而是没留给这位讨厌他的北京鸟人！ 　　他说姜文：一个“畜生级的”家伙！ 　　哦哟哟！他还评价了余秋雨、诸葛亮、张艺谋、徐静蕾、余华、克林顿……这里头有几位还是王朔的好朋友。他管不了这些，就像请这些好朋友吃菜喝酒一样，统