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中国设计和地球共同体 　　近年来，那些曾经追捧国际品牌的年轻人开始寻找中国本土原创设计师的产品，而中国设计师们如果要在国际市场上打拼，则努力在自己的作品中浇灌“中国性”（Chineseness），要打“中国牌”。 　　 2014年，厦门设计师上官?丛诼锥啬凶爸苌戏⒉剂怂?的“广场”系列，而工作基地在珠海的设计师马可则在北京开设了她的“无用空间”。这是不同代际的中国设计师给人留下的两极印象：年轻一代热衷于在国际时装工业的舞台上展现他们的青春力比多，在不同国家开拓销售通道（上官?吹钠放?SANKUANZ官网上显示的店铺名单列有东京、纽约、洛杉矶、莫斯科、香港、北京、上海、广州等城市），而作为中生代设计师的马可，则厌倦了国际曝光，甚至对整个时装工业产生心理逆反，隐身在二线城市，把设计、生产和销售扎根于中国本土，并展开颠覆性的极限实验。 　　上官?丛诼锥氐姆⒉蓟嵯殖〕渎?了刺激和喧闹。“广场”这个主题词，首先让人想到冷战时代铁幕国家里象征权力控制的空间，而他使用制服式的剪裁以及俄罗斯监狱囚犯的刺青作为印花图案，刚好呼应了这种对“广场”的想象：“广场”常以人民之名设立，但它实质彰显的是政治权威，而制服是用来规训身体的，监狱则是执行法律管治的国家机器，在广场上闹事的人最后都要被监狱收束，刺青则是刻记在他们身体上的反抗。 　　 在步入市场经济后的中国，各城市大量涌现的Shopping