任务5纱线的捻度加捻在短纤维成纱中的作用棉毛麻和化学短.DOC

任务5 纱线的捻度 一、加捻在短纤维成纱中的作用 棉、毛、麻和化学短纤等纤维性状虽有差别，对应的纺纱设备也有差异，但成纱的基本原理是一致的。要使纤维由杂乱无章状态转变为顺序纵向排列的纱线，其加工的基本原理是相似的，可分为开松（除杂和混合）→梳理成网→牵伸→加捻四个步骤。开松就是把大的纤维团、块扯成小块、小束的过程，削弱纤维间横向联系、除去部分杂质、混合纤维；梳理就是用大量密集的梳针象梳头发一样将小块、小束纤维分离成单根纤维，纤维间横向联系基本被破坏，纤维开始沿纵向排列，兼带除杂，并在成网后汇合成条。牵伸是将纤维条拉长变细、纤维逐步伸直，达到预定粗细的过程。散状纤维集束变成具有一定线密度，足够强伸度的细纱则是依靠加捻来完成。加捻是利用回转运动，把牵伸后的细条子，象洗脸时绞毛巾一样加以扭转使纱条的两个截面产生相对回转，纱条中原来平行于纱轴的纤维倾斜成螺旋线，纤维间变得紧密，当纱条受到拉伸外力时，倾斜的纤维对纱轴产生向心压力，使纤维间有一定的摩擦力，不易滑脱，形成具有一定强力的细纱。对短纤纱来说，加捻是成纱的必要手段；对长丝纱和股线来说，加捻是为了形成一个不易被横向外力所破坏的紧密结构。加捻的多少以及纱线在织物中的捻向、捻度的配合，对成品的表观和许多物理性能都密切有关。 二、加捻指标和捻度测试 （一）加捻指标 加捻性质的指标有表示加捻程度大小的捻度、捻回角、捻幅和捻系数，在生产中常用捻度和捻系数；表示加捻方向的捻向等。 1、捻度 纱线加捻时，两个截面的相对回转数称为捻回数。纱线的两个截面产生一个360度的回转即通常说的转一圈称为一个捻回。纱线单位长度内的捻回数称为捻度。根据单位长度的不同分为特数制捻度Tt、公制捻度Tm和英制捻度Te。特数制捻度Tt的单位长度是10厘米，棉型纱线常采用特数制捻度；公制捻度Tm的单位长度为1米，精梳毛纱线及化纤长丝常采用公制捻度；英制捻度Te的单位长度为1英寸。其换算关系为： Tt=3.937Te=0.1Tm 2、捻回角 纱条加捻程度常看加捻后纱条表面纤维倾斜程度，表面纤维倾斜程度越大就说纱条加捻程度越大。捻度可以用来比较同样粗细纱条的加捻程度，但不能用来比较不同粗细的纱条的加捻程度，因为相同捻度，粗的纱条其纤维的倾斜程度大于细的纱条。如图（7-10）所示，图中β2β1. β是加捻后表层纤维与纱条轴线的夹角，称为捻回角；捻回角反映了加捻后纤维的倾斜程度，可以比较不同粗细纱条的加捻程度。捻回角要在显微镜下用测角器来测量，既不方便又不准确，所以生产中一般不使用，仅在理论研究中使用。 图7-10 捻回角 3、捻幅 加捻时，纱截面上的一点在单位长度内转过的弧长称为捻幅。捻幅实际上就是该点的捻回角的正切，所以它也能表示不同粗细纱线加捻程度的大小。如图（7-11）所示，原来平行与纱轴的AB倾斜成，当L为单位长度＝1时，即为A点的捻幅，捻幅测量不方便，仅在理论研究中使用。 图7-11 捻幅 4、捻系数 捻度测量方便，但不能用来比较不同粗细纱线的加捻程度，为了比较不同粗细纱线的加捻程度，在实际生产中常用捻系数这一指标。 图7-12 纱的表层展开 捻系数的物理意义，将纱线看作圆柱体展开如图7-12所示可知： 式中： d-----纱的直径，mm； h-----捻距或螺距，mm； Tt----纱的特数制捻度； ----捻回角。 因为纱的直径 式中： Nt-----纱的特数； ----纱的密度（g/cm3）。 所以 设： 则 式中： -----纱线的特克斯制的捻系数。 这就是说，当纱线的密度相同时，捻系数与捻回角的正切成正比，而与纱线粗细无关，因此捻系数可以比较相同密度不同粗细的纱线的加捻程度。捻系数大则纤维倾斜程度大，纱线加捻程度大。 同样可得： 式中： Tm-----纱的公制捻度； αm----公制捻系数； Nm----纱的公制支数。 同样可得： 式中：Te----纱的英制捻度；αe----英制捻系数；Ne为纱的英制支数。 纱线捻系数的大小，主要根据原料的性质和纱线的用途选用。为了使细纱获得所需要的强度，用细长纤维纺纱时，纱的捻系数可以低一些；用粗短纤维纺纱时，捻系数应当高一些；经纱需要较高的强度，捻系数应当大一些；纬纱及针织纱要求柔软，捻系数应当小一些；起绒织物用纱，捻系数应当小一些，以利于起绒；薄爽织物和针织外衣织物要求具有滑、挺、爽的特点和防止起毛起球，纱线的捻系数应当大一些；细特纱或高支纱捻系数，应当大一些。一些常见纱线的捻系数见表（7-1）、（7-2）。 表7-1 棉型纱线常用的捻系数 类 别 细纱线密度（tex）或用途