心系甘南,我又一次来到[云南地接].docVIP

HYPERLINK /dijie.htm 云南地接 HYPERLINK /dijie.htm /dijie.htm dj1 心系甘南，我又一次来到 长途车上的几个小时颠簸，让我感到一丝疲惫，此时的甘南，还是一片苍凉的感觉。这一片土地，自从上一次来了之后就不曾忘记，心念着有一天我还会回到这里。从车窗放眼望去，阳光还是那样熟悉。路边的白塔和转经的人群，提醒着我，这就是我心爱的藏区。 车子穿行在群山之间，蓝色的天空和还未变绿的山川大地。我看着窗外不知什么时候就睡着了。当我被车上的工作人员叫起来，说郎木寺到了。我迷迷糊糊的背起背包，下了车，只有我一个人下了车。没有站台，四周没有人。前面的路一眼望不到头，我知道，我还需要徒步走上三公里才能到郎木镇。 一辆小面包车迎面开过来，车停下，司机问我是不是要去郎木寺，我点头。他说十元钱，我点点头。我开始尽可能的用肢体而不是语言表达我的想法。我希望自己的语言能力退化，可能这样可以省去很多的麻烦。 3月底的郎木寺并不是旅行的旺季，很多的旅社都没有开始营业。我在一家叫做“糌粑客栈”的地方住下。3个藏族的年轻人开的客栈，30元的床位费不贵，但因为季节的原因不能洗澡。事情总是有他的两面性的。 在客栈的餐厅喝茶发呆，打发下午的时间。晚上的时候，3个藏族年轻人请我们喝了可乐勾兑的青稞酒，甜甜的很香。然后他们就开始跳起了藏族舞蹈，还把我们拉上去一起跳。那天晚上在餐厅的人都很开心。 第二天一早，我早早的起床，洗漱完毕后，客栈的人都还没有起来。天空中开始飘起了雪花，越下越大。我坐在窗口旁边还有余温的火炉旁喝了一杯酸度很高的咖啡，看窗外的雪。这时地上已经有厚厚的一层了。我想应该出去了。背起包向甘肃的郎木寺走去。 不到9点飘雪的郎木寺，没有人收门票，除了不多的当地转经的人以外，只有我一个游客，本来这个季节就不是旅游的旺季。我跟着转经的人开始了步行。雪落在头上，凉凉的，我戴上了帽子。 这里的藏民虔诚摇动着手中的转经筒，口中念念有词的，一丝不苟的完成一天的修行。我站在郎木寺的山坡上，看已经被雪覆盖的寺院、白塔、远处的村落和对面山上四川的郎木寺。这里安静得出奇，我闭上眼睛想听到雪落下的声音。 转经筒滚动的声音和有节奏的“铛铛”声，是来自一个有着两个大转经筒的房子。一个藏族小姑娘站在外面，向我摆手，大声叫着“你好”。我微笑，向她挥手。她也微笑，不停的还在向我挥手。我走过去，给她拍了张照片，向她说再见。便一个人向山上走去。 我走的很慢，不舍离这个景色太远。有一个藏族老人，从我身边超过，回头向我点头，我也向点头他说：你好！他问我：你是从哪里来的？我说：北京。他愣了一下，问我：毛主席还好吗？我很清楚在藏族人心目中的那个红太阳都多重的分量。我克制着用尽量平和的语气说：他早死了。老人说：我知道，我是问，大家能看到他吗？我又一时的语塞：应该是可以吧，我也不是太清楚他们收不收门票。我不忍再说下去，我不想再去破坏被精心包装成神的纳粹，在善良的藏族人心中位置，说实话，也没有必要。我向老人道别，转身走进另外一条小路。 一对年轻的夫妻在雪地里磕大头，虔诚的，围绕着寺院，缓慢但坚定，这也许就是信仰的力量。在一排长长的转经筒的长廊上，只有我一个人，我拨动经筒，一个都没有落下。我在想，很多时候我们自以为是的认为自己是事件的主宰者，其实事情的真相，往往我们仅是事件的推动者，是细胞中的一个分子。就像一次旅行，到底是旅行本身促成了你的出发，还是你出发的欲望达到了旅行的目的。谁又能说得清楚呢？ 又听到身后有个孩子的声音在远处大叫“你好”。回头看到是刚才遇到的那个小姑娘，她的身边，多了一位老年的女人和一个比她还小的男孩。她在向我招手。 我放慢脚步，从钱包里拿出了几块零钱。他们走过来的时候，我把钱分成了两份，给了这对姐弟。他们很开心的笑了。小男孩的脸上挂着两条鼻涕。 回到客栈，已经接近中午时分。我点了份炒饭，泡了杯茶。在餐厅慢慢的吃。窗外有阳光从云中探出头，雪小了，但还在坚强的下着，这种阳光和雪并存的景色，我想也只有在高原上可以看得到吧。这个世界充满了包容，包容一切的可能性。 雪停了，在12点的时候，太阳独自在天空上，毫不吝啬的发着光，天空蓝的不够真实。我又一次背起了包，向着四川的郎木寺走去。 小街道上，穿红色僧衣的喇嘛和戴白色帽子的回族人擦身而过，四川的郎木寺旁的清真寺提醒着我，这是一个多民族和多教派的地方。红色和白色成为分界线，分隔着人与人之间的距离。 四川的郎木寺是朴实的，没有甘肃的华丽，但多了一份肃静。依然没有游客。大殿的门紧锁着，只有殿前的广场在沉默的陪伴着。我听到“乌乌”的号角声，悠远但绵长，我向大殿后的山坡上爬去。山坡上是另外一座殿，号角的声音就是从这个殿发出来的。两个喇嘛从院子的侧门走出来，我问她们：你们在念经吗？我可以进去看看吗？其中的一