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第四节 女西服的结构制图与缝制工艺
女西服的款式特点:
三开身结构,前片分两部分,即前大片和腋下片。前大片设腰省,左右两个嵌袋,方角袋盖。后片有后中缝。平驳头,平下摆,单排三粒扣。圆装两片袖,有袖开衩,开衩处钉三粒扣。女西服的款式变化很多,结构紧凑严谨、造型合体美观,是广大女性较喜爱的服装品种。
二、面料选择:
女西服的面料可使用中等厚度的全毛、毛涤混纺、麻、棉、化学纤维等织物。里料一般选用涤丝纺、尼丝纺等织物。袋布既可选用里料,也可用全棉或涤棉布。
三、面辅料参考用量:
1、面料:幅宽144CM,用量约150CM,估算式为衣长+袖长+
2、里料:幅宽144CM,用量约145CM,估算式为衣长+袖长+
3、辅料:有纺粘合衬适量,无纺粘合衬适量,垫肩1副,大纽扣3粒,小纽扣6粒
四、成衣规格:(单位:CM)
名称
号/型
衣长
胸围
肩宽
袖长
袖口宽
规格
165/88
70
88+14=102
42
58
14
五、结构制图:
结构制图的方法:可参照西装领外套的制图方法。
要点:
1、侧胸省通过纸样折叠转移隐藏到公主线上。
2、凡后肩有肩公主线,就应在其上打肩省,前肩线长为后肩线长-1.5CM
3、后片公主线与袖后起翘点对位
(一)利用有侧腰省的女装原型进行绘制,让原型板的前后身腰围线落在同一水平线上。
(二)绘制后片:
延长后中心线至衣长,绘制后片矩形。
1、后领宽水平加大1CM,以加大领围,方便内穿毛衫等。
2、肩点向上抬升1CM,向外水平加大1CM,增加小肩长,保证内穿毛衫合体。
3、腋下点向下降1.5CM,向外水平加大1.5CM,增大袖窿及加大胸围至所需要尺寸,此时胸围线下降了1.5CM,胸围半围加大了3CM。
4、后中心线在胸围线上内收0.5CM,在腰围线上内收1.5CM,在下摆围线上内收1.5CM。
5、设定后片侧缝:在腰围线上内收1.5CM。
6、设定后公主线和后肩分割线:在后袖窿弧线上取与后背宽线相切的点,在后肩线上3等分,并设肩省1.5CM,在后片腰围线上三等分点,连接这4点形成弧线至底摆,即形成后公主线和后片分割线。在腰围线两线分割点处设腰省(省量视款式而定)。
7、在下摆处根据需要设定各片的重叠量,后侧片向外弧出1.5CM,上翘0.5CM后画顺下摆弧度。
(三)绘制前片
1、前领宽水平加大1CM,以加大领围,同后领宽。
2、肩点向上抬升1CM,向外水平加大1CM,增加小肩长,保证内穿毛衫合体。
3、腋下点向下降1.5CM,向外水平加大1.5CM,增大袖窿及加大胸围至所需要尺寸,此时胸围线下降了1.5CM,胸围半围加大了3CM。
4、设定前片侧缝:在腰围线上内收1.5CM。
5、设定前公主线和前分割线:在前肩线上量取与后肩线上分割线至后颈侧点相等的距离的点,经过BP点,连接这两点形成弧线后垂直至底摆,即形成前片公主线。在前袖窿弧线上量取15CM取一点,与腰围线上前片公主线与侧缝线两等分点,形成前片分割线。在腰围线两分割点处设腰省(省量视款式而定)。前片侧腰省实不收省,在衣片上做转移省量之用。
6、在下摆处根据需要设定各片的重叠量及下摆外弧量,前侧片向外弧出2CM,上翘0.5CM。
7、前中心线加长1.5CM后画顺下摆弧度。
(四)绘制领子
1、设定搭门量和撇胸量:在前中心线在腰围线以上向外加大0.5CM的撇胸量,在此基础上再加大2CM的搭门量。
2、设定翻领的串口线:此款在前中心线上取一点在胸围线以下2CM的点,在前肩线反向延长线上取距前颈侧点距2.5CM的点,直线连接此两点。
3、领子绘制在第7章第6节领子结构制图中已讲解。
(五)设定挂面:在前衣片中距离前中心线6CM,做弧形至肩线一点,该点距前颈侧点3CM。
(六)圆装两片袖的绘制:同第7章第5节袖子结构中所讲解。
(七)设定扣位、缝份及对位点
1、设定扣位:把串口线与搭门线交点向下1CM点与腰围线与下摆线1/3等分点往下3CM点进行4等分来定扣位。
2、设定缝份:下摆加4CM,袖口加4CM,挂面中领子弧度部分加1.3--1.5CM,其余1CM
3、对位点:后片公主线与袖后翘点对位。
六、外观缝制质量要求:
1、外观平服、挺括,肩部、袖山饱满圆润,面、里、衬松紧适宜。
2、串口平直,驳头、领嘴窝服。
3、止口顺直,左右对称,不搅不豁。
4、嵌袋平服,袋盖窝势均匀。
5、袖山吃势均匀,袖窿圆顺,肩缝顺直,肩头翘势自然。
6、整烫后相应部位要平、挺、圆、薄、顺、窝。
七、缝制技术要求:
1、一律用配色线,缝线针码12—13针/3CM。
2、缝份均匀,缝线顺直。
3、粘衬部位牢固,无起泡、无褶皱。
4、熨烫部位平服,无污染,无亮光。
八、 缝制工艺的重点和难点
1、重点
(1)做口袋:口袋是女西服的重要部件,做口袋要保证嵌袋平服,袋盖窝服自然,
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