第四节 女西服的结构制图与缝制工艺.doc

第四节 女西服的结构制图与缝制工艺 女西服的款式特点： 三开身结构，前片分两部分，即前大片和腋下片。前大片设腰省，左右两个嵌袋，方角袋盖。后片有后中缝。平驳头，平下摆，单排三粒扣。圆装两片袖，有袖开衩，开衩处钉三粒扣。女西服的款式变化很多，结构紧凑严谨、造型合体美观，是广大女性较喜爱的服装品种。 二、面料选择： 女西服的面料可使用中等厚度的全毛、毛涤混纺、麻、棉、化学纤维等织物。里料一般选用涤丝纺、尼丝纺等织物。袋布既可选用里料，也可用全棉或涤棉布。 三、面辅料参考用量： 1、面料：幅宽144CM，用量约150CM，估算式为衣长+袖长+ 2、里料：幅宽144CM，用量约145CM，估算式为衣长+袖长+ 3、辅料：有纺粘合衬适量，无纺粘合衬适量，垫肩1副，大纽扣3粒，小纽扣6粒 四、成衣规格：（单位：CM） 名称 号/型 衣长 胸围 肩宽 袖长 袖口宽 规格 165/88 70 88+14=102 42 58 14 五、结构制图： 结构制图的方法：可参照西装领外套的制图方法。 要点： 1、侧胸省通过纸样折叠转移隐藏到公主线上。 2、凡后肩有肩公主线，就应在其上打肩省，前肩线长为后肩线长-1.5CM 3、后片公主线与袖后起翘点对位 （一）利用有侧腰省的女装原型进行绘制，让原型板的前后身腰围线落在同一水平线上。 （二）绘制后片： 延长后中心线至衣长，绘制后片矩形。 1、后领宽水平加大1CM，以加大领围，方便内穿毛衫等。 2、肩点向上抬升1CM，向外水平加大1CM，增加小肩长，保证内穿毛衫合体。 3、腋下点向下降1.5CM，向外水平加大1.5CM，增大袖窿及加大胸围至所需要尺寸，此时胸围线下降了1.5CM，胸围半围加大了3CM。 4、后中心线在胸围线上内收0.5CM,在腰围线上内收1.5CM，在下摆围线上内收1.5CM。 5、设定后片侧缝：在腰围线上内收1.5CM。 6、设定后公主线和后肩分割线：在后袖窿弧线上取与后背宽线相切的点，在后肩线上3等分，并设肩省1.5CM，在后片腰围线上三等分点，连接这4点形成弧线至底摆，即形成后公主线和后片分割线。在腰围线两线分割点处设腰省（省量视款式而定）。 7、在下摆处根据需要设定各片的重叠量，后侧片向外弧出1.5CM,上翘0.5CM后画顺下摆弧度。 （三）绘制前片 1、前领宽水平加大1CM，以加大领围，同后领宽。 2、肩点向上抬升1CM，向外水平加大1CM，增加小肩长，保证内穿毛衫合体。 3、腋下点向下降1.5CM，向外水平加大1.5CM，增大袖窿及加大胸围至所需要尺寸，此时胸围线下降了1.5CM，胸围半围加大了3CM。 4、设定前片侧缝：在腰围线上内收1.5CM。 5、设定前公主线和前分割线：在前肩线上量取与后肩线上分割线至后颈侧点相等的距离的点，经过BP点，连接这两点形成弧线后垂直至底摆，即形成前片公主线。在前袖窿弧线上量取15CM取一点，与腰围线上前片公主线与侧缝线两等分点，形成前片分割线。在腰围线两分割点处设腰省（省量视款式而定）。前片侧腰省实不收省，在衣片上做转移省量之用。 6、在下摆处根据需要设定各片的重叠量及下摆外弧量，前侧片向外弧出2CM,上翘0.5CM。 7、前中心线加长1.5CM后画顺下摆弧度。 （四）绘制领子 1、设定搭门量和撇胸量：在前中心线在腰围线以上向外加大0.5CM的撇胸量，在此基础上再加大2CM的搭门量。 2、设定翻领的串口线：此款在前中心线上取一点在胸围线以下2CM的点，在前肩线反向延长线上取距前颈侧点距2.5CM的点，直线连接此两点。 3、领子绘制在第7章第6节领子结构制图中已讲解。 （五）设定挂面：在前衣片中距离前中心线6CM，做弧形至肩线一点，该点距前颈侧点3CM。 （六）圆装两片袖的绘制:同第7章第5节袖子结构中所讲解。 （七）设定扣位、缝份及对位点 1、设定扣位：把串口线与搭门线交点向下1CM点与腰围线与下摆线1/3等分点往下3CM点进行4等分来定扣位。 2、设定缝份：下摆加4CM，袖口加4CM，挂面中领子弧度部分加1.3--1.5CM,其余1CM 3、对位点：后片公主线与袖后翘点对位。 六、外观缝制质量要求： 1、外观平服、挺括，肩部、袖山饱满圆润，面、里、衬松紧适宜。 2、串口平直，驳头、领嘴窝服。 3、止口顺直，左右对称，不搅不豁。 4、嵌袋平服，袋盖窝势均匀。 5、袖山吃势均匀，袖窿圆顺，肩缝顺直，肩头翘势自然。 6、整烫后相应部位要平、挺、圆、薄、顺、窝。 七、缝制技术要求： 1、一律用配色线，缝线针码12—13针/3CM。 2、缝份均匀，缝线顺直。 3、粘衬部位牢固，无起泡、无褶皱。 4、熨烫部位平服，无污染，无亮光。 八、 缝制工艺的重点和难点 1、重点 （1）做口袋：口袋是女西服的重要部件，做口袋要保证嵌袋平服，袋盖窝服自然，