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男装西裤的发展史简述 记得我们小时候，过年是一定要穿新衣服的。等到慢慢长大了，似乎对这事儿的感觉就淡了，也只有平时不常买衣服的人，才会在过年考虑一番。 在冬天谈衣服，首先想到的肯定是吸引眼球的外套或上衣，而裤子却没太多戏份——即使你不能不穿它；但你可知道，它的背后有一段十分精彩的历史？常见的男裤/西裤显得那么低调和功用，是如何发展而来的？且听我给大家讲上那么一讲～ 爱露大腿的西方古代男性 　　 【图1】 乾隆（左）拿破仑（右） 不同于中国传统服装的裤子，现代的裤子款式更多是受西裤的影响。如果要聊聊西方古代的服饰，当时的宫廷服装可以说具有相当的代表性。 从安徒生童话《 皇帝的新装》中不难看出，古代西方君主即使拥有至高无上的权力，也非常在意自己的着装打扮和别人对自己品味的评价，一国之君及其家属往往才是最潮的人。 　　【图-皇帝新衣】 　　 又如英国都铎王朝的亨利八世（1509—1547），同时代的人称他为全世界着装最佳的君主，每逢节日必穿新衣。据称他在服装上的年消费高达16000达克特（ducat）金币，按2016年初汇率，合2000多万人民币。 亨利八世不仅严格规范臣民的穿着，其穿衣风格也被同时代和后世的当做楷模。长度到膝盖的紧身短裤（knee-breech），露出强壮的小腿肌肉（这点和同时代的西班牙男装特点类似），通过加厚并加长皮袍中的垫肩显得肩膀更加宽阔，由此凸显的男性特征更是王权强大威严的象征。 　　 【图 – 亨利八世、莎士比亚剧照】 图片注解：《恋爱中的莎士比亚》剧照：16世纪中到17世纪初流行的宽松短罩裤（trunk hose）。莎士比亚时代的演员更多的属于作为较为贫穷的阶层，这时他们更多的是时尚的追随者。直到19世纪，演员、明星逐渐走在时尚最前沿。 　　【图 – 路易十四】 图片注解：路易十四（1638—1715），其治下的法国国力如日中天。然而，他“太阳王”（Roi Soleil）的美名却是因为他在吕利的芭蕾舞剧中成功饰演了太阳神阿波罗。 作为欧洲时尚中心的巴黎和凡尔赛，法国国王路易十四无疑是贵族和上流社会争相效仿的时尚达人。除了华丽繁冗的长袍和当时极为流行的假发之外，红色高跟鞋和丝质长袜不仅展示了路易十四的芭蕾舞天赋，也反映了此时纺织工业的进步程度。 作为奢侈品，路易十四的丝袜在制造成本上并不受局限。18世纪初的欧洲贵族穿着的裤子比曾经任何时代都更紧身，但在肥皂洗衣粉等现代洗涤品还没有诞生、个人与环境卫生都十分堪忧的18世纪欧洲，许多上流人士更偏爱深色或黑色的紧身裤。近似透明、雪白耀眼的丝质男裤，恐怕是绝大部分人眼中的极品了。 现代传统西裤是对男性性感的否定 物极必反，奢华的宫廷不能掩饰普通市民日渐贫困的现实，18世纪末的法国大革命带来的改朝换代也深远的改变了西方，甚至可以说全世界，尤其是男装的时尚。 有趣的是，革命者自称为“sans-culottes”，法语直译为“不穿紧身短裤的人”，身着紧身短裤显然是统治阶级最显著的特征。 　　 【图 - 头戴雅各宾帽的急进共和主义者（即sans-culottes）所穿长至足部、裤腿不束口的长裤（法语pantalon，传入英国后得名pants），是现代西裤的前身，就像后来的牛仔裤一样，源于劳动阶层的服装。】 现代西装（英语suit，来自法语suite，意指裤子和外套通常来自一种布料）从各个细节上都是对之前宫廷审美的否定：深色，宽松，简洁，功用；男性的财富和身份象征—华丽的珠宝等饰品则从其夫人和女儿的服饰上体现出来。 但无论是对男性还是女性，革命的实际胜利者—新兴的市民阶级的审美和道德—相比启蒙运动中的思想家所嘲讽的帝王时代—不是更开放包容，反而更保守。 对男性性感的否定则集中反映在对腿的态度上：大腿露的越多越性感，越有魅力这一基本原则，从男性时尚转移到了（女权运动兴起之后）的职业女性时装中。 　　 【图】简?奥斯丁的《理智与情感》（1811）及《傲慢与偏见》（1813）从不同角度影射了18世纪末、19世纪初席卷全欧洲革命风潮中新旧制度、不同阶级间的对立问题。BBC版《傲慢与偏见》（1995）里达西初次登场：电视剧巧妙地通过达西身着的紧身短裤点了题—富有庄园主的“傲慢”以及伊丽莎白对他的阶级“偏见”。 　　 　　【图达西和伊丽莎白】 从19世纪上层阶级换上了市民服装开始，西方社会的阶级特征不再从服装（尤其是男装上）体现出来，而引领时尚的群体也逐渐从贵族转移到了明星上。 　　 　　【图 – 美式橄榄球】 图 、 紧身短裤（breech）如今在大街上或是正式场合的机会不多，但并没有消失。无论是在马术、垒球、美式橄榄球中，或是在潮人身上或是电影中还能常常看到它的影子。 　　【图 – 美国队长】 在街头时尚成为主流之一的今天，男士时尚也更加多样化。不局限于正装，自然也