《中西服装发展史》第七章_封建社会后期服装.pptxVIP

第七章 封建社会后期服装——寓意与腐熟蔑视汉族文化，保护本族文化。科技进一步发展，防止提花技术达到世界领先水平，服装新材料、新制作出现剽悍勇猛，灵动而放纵，随意挥洒主观情感，多元文化并存与交融元公 元 前—— 公 元 年公元1276-公元1368年1276文字狱，八股文；儒学思想衰退，资本主义萌芽出现，服饰制度遭破坏，出现个性追求文化趋向复古倒退，各种新款服饰风靡一时，人的主体意识加强明1840公元1368-公元1644年继承并发扬汉文化，官服改变，妇女服饰满汉并存，旗袍汉化，西洋服饰渐入，新时代科学文化的出现封建社会衰亡期，古典文化成熟，西方文化融入，满汉文化融合清公元1644-公元1840年第一节 衣料与图案的新变化一、棉花普及三阶段宋末元初——由东南和西北向长江中下游迅速传播，广泛种植棉花，后经元代女纺织人物黄道婆对棉织技术的改革，提高生产效率，降低棉花成本，使得好质地的棉衣料成为元朝服装制作的主力。黄道婆的贡献：推广黎族人民先进的植棉技术和改进棉纺织工具明代——棉质品质好、产量大、品种多，被誉为“天下第一”。松江布流入宫廷，精品一匹价值一百两银子，大有取代丝绸之势。清代——棉织品更加繁荣，不但内销，并且出口南京紫花布外销欧洲，成为英国绅士们的首选裤料明清代的药斑布一种蓝印花布。用天然蓝色染织在白布上染出花纹，分为：蓝底白花和白底蓝花，图案性极强。图案类型：人物、花卉、鸟兽用途：制作衣服、被面、门帘、桌布、帐子、包袱等。影响：装饰风格浓厚，深受民众喜爱，所以流行全国，成为中国棉织品独特的标志。棉织品普及的原因及意义原因：一、物美价廉二、适用面广三、材料新颖意义：棉花及棉织品的普及，是中国服装史上一次伟大的革命性的变化，从此，棉取代的丝、麻，占据了服装材料的主导地位。二、丝织品的发展元明清丝织品的发展中，最突出的是金锦。在丝线中加入黄金质的丝线，把金箔贴在线上成为圆形金线织出的花纹库金加金金锦刻金用金线盘织在花纹周围或渗织在花纹中图案中一部分花纹全用金线织元代金锦发展为一种称作“纳石失锦”的上等加金织物，产量大。并且国家专门为其设立了纳石失局，负责“纳石失锦”的生产管理。用途：不仅作为贵族礼服，还当作帝王对臣属的赏赐品以及高级将领军中的营帐。明代金锦用金线。银线两种夹于丝线中织锦，称为“二色金库锦”金锦流行的原因表现了劳动人民高度的艺术创造力和精湛的工艺水平。统治阶级的奢靡追求和一定时期经济繁盛而演成的。贵族之间的竞相豪奢、文化心理中欣赏金银器物的华贵倾向、社会流行金碧辉煌的审美风气。锦缎图案：涉及传统的神仙人物、动物禽鸟、织物花卉、日用器皿、几何图形和吉祥文字。配色丰富明快。组织紧凑而活泼。云锦形制：清代江宁生产的一种华贵高级的丝织品，花纹多为云纹与串枝莲。其花朵用小梭挖花织成，花形较大，色彩丰富绚烂，对比明快，展开时一股富贵豪华之气。风格：继承了明代庄重大方的风格，装饰性强，反映出清代锦的技术水平。三、衣料纹样与吉祥图案衣料纹样VS装饰图案衣料纹样：为整匹衣料上印染的连续纹样装饰图案：为服装着身后再特定部位加以装饰而专门刺绣缀补而成。衣料纹样历史发展春秋战国龙凤、动植物、几何形，风格细腻，图形对称工整汉代云纹和龙凤纹的结合，为前代所未见，增加了动物图案，尤其出现了汉字吉祥语的图案。纹样风格流畅飞动，打破了单一对称的设计模式。魏晋出现和佛教相关的纹样，动植物纹样减少，风格拘谨唐代衣料丰富，各种纹样都有发展。出现了花团锦簇，纹样主要以花卉鸟纹为主，动物减少。标志性纹样：联珠团窠纹、宝相花纹、穿枝纹等宋代纹样承袭唐代，题材中增加了器物。元明清出现了整株树和女子打秋千的生活场景的纹样，前代未有。明代增加了象征意味极强的吉祥图案，传达人们祈福的愿望。清代纹样受到满足和西方文化的影响，再无前代辉煌。明代最大的缂丝织物具有人物生活气息的纹样吉祥纹样类别1、象征性图案以花卉果蔬图案来象征某种美好的希望，取其生态、形状、色彩、功能的特点，指向某种特定的意义。2、比拟性图案人和动物的某些特征直接表现在纹样图案中，来比拟人们对某些事物的热爱、追求和向往。3、谐音性图案取花草动物飞禽器皿的名字中的谐音意义来传达祝福和希望。4、文字性图案把汉字中的吉祥字直接绘制于其他图案中，明确表达一种祝愿。第二节 辽、金、元服饰一 辽国服饰1、官服制度：一国而服制南北院官服不同北官：契丹本族服饰，皇后服国服南官：汉族服饰，皇帝及北官三品以上服汉服公服：紫皂幅巾，紫窄袍束玉带或红袍常服：盘领(高圆领）左衽绿衣窄袖袍2、 辽代巾帽与发式只皇帝和一定级别官吏可戴冠一般契丹人 ：男子皆髡顶，留一撮长发留于左右两耳前上/后上侧，或将两侧垂发与前额短发连成一线，或虽不连前额发而于耳侧前后皆留一撮长发垂肩。女子梳高髻、双髻、螺髻、圆顶小帽3、辽代服装特征长袍为主