精编版戏曲服装之衣.docVIP

衣: 京剧传统服装中，除蟒、靠、褶、帔之外，其余所有服装，都称为衣。 “开氅”属于便服。用于高级武将、权臣在非礼仪场合（军旅、家居）。因为这种服饰气派很大，所以为了强化表现力，也用于戏剧主角的某类人物，如占山为王的寨主，武艺高超的大将及侠士等。 其形制：大襟、大领、氅长及足，带“摆”，有缘饰。主要纹样为狮、虎、豹、象等走兽（武将专用），尤以“双狮绣球”纹样最为典型。“狮开氅”多为绿色，大缎料，绒绣，衣边及袖口镶4寸左右的宽边（波线式），满绣装饰纹样。 图为《将相和》之廉颇角色行当：净行之铜锤花脸麒麟开氅。用于高级职官。麒麟是传说中的神兽：龙首、狮尾、牛足。将此种神兽用做开氅的主要纹样，插底为“博古”图案（又称“四艺”吉祥），是为了象征人物的位高权重。麒麟开氅一般为黄色，绒绣。若用黑色，则采平金绣法。 图为《宇宙锋》之赵高，头戴相巾。 角色行当：净行之架子花脸 团花开氅：用于高级文官。主要纹样为团花(周身共10个花团)。绒绣或平金绣。衣边及袖口绣缘饰纹样，不单镶边。 图为《将相和》之蔺相如 角色行当：文老生之安工老生，即唱功老生； 团狮开氅：用于身份高的武将。白色。绒绣。狮子本是勇猛的象征，构成圆形图案纹样之后，减弱了气势，增强了装饰性，这就具有了严谨庄重的特点，适用于既勇猛而又有智谋的类型人物。 图为《甘露寺》之赵云，头戴“扎镫”。 角色行当：武生 官衣： 文官的官服。用于中级文官(个别情况如新科状元、婚典新郎等也用之)。源于明代官服—盘领窄袖大袍。其形制，基本与蟒相同，唯不绣纹样，用素色缎料制成。胸前与后背各缀一块方形“补子”，上面绣飞禽及旭日海水。明、清两代，以“补子”纹样区分官阶、身份，文绣飞禽，武绣走兽，所绣纹样皆有严格规定。但京剧眼装官衣上的“补子”，仅起到艺术符号的作用。 官衣以眼色区别大致的官级：紫色、红色表示身份品位最高，蓝色次之，黑色最低。凡穿官衣均佩戴玉带。 图为《群英会》之鲁肃(三国时代东吴的大夫)。改良官衣对官衣加以美化，采用平金绣的圆形纹样取代“补子”，并在袖口及腰部以下适当饰以纹样。此种改革图案的官衣，谓之改良官衣，为近世所创。 图为《赤壁之战》之鲁肃。青官衣俗称“青素”。黑色表示职位最低。“青官衣”虽具官衣形制，但无“补子”。一般用于管理驿站的驿丞官或管理官僚门庭的门官，也用于降将。??图为《战宛城》之张绣（战败后归顺曹操的降将）。 红官衣——丑生红官衣尺寸比官衣略短一些，专用于如七品知县身份的喜剧人物或反面人物。衣服略短，一则是为造成一种滑稽感觉，再则是为了适应较大的舞台表演动作的需要。（有时为了更加强喜剧色彩，此类人物干脆使用尺寸更短的女官衣）。 图为《审头刺汤》之汤勤（明代嘉靖朝的严世藩之幕宾）。 角色行当：文丑之袍带丑。 学士官衣——属于官员、学士的常礼服。它是在缀有“补子”的青官衣基础上演变而成的。身后仍有“摆”，但补挂玉带，改系软带，软带正中垂两条飘带。以纹样进行局部装饰：绣边，下摆绣海水。学士官衣虽是其母体——官衣中分离出来的，但它仍未脱离官衣的基本形制。 图为《十道本》之褚遂良（唐代名臣） 学士衣——由传统的学士官衣进一步发展而成。它取消了作为官衣主要标志的“补子”和“摆”，使之真正具有了常礼服的性质。与之相应的改革，是以学士巾取代纱帽。这样，就使得新的人物造型趋于合理、完整。学士衣自近世成型之后，以其古雅潇洒赢得表演艺术家们的青睐，传统的学士官衣遂不再常用了。 图为《洛神》之曹植 角色行当：文小生之官生 古装——梅派古装的创制，在戏曲服装发展史上具有重大的开拓意义和有益的启示。“云台衣”这种新颖的服式原来是因某一特定剧目而专用的，后来得到发展。在演进过程中，又与传统的服装造型特色相融合，形成了一种适应面大的通用服装，并成为定式而保留下来，从而丰富了戏曲服装宝库，这就是我们现在所通用的“古装“。它与其雏型—云台衣不同之处在于：以圆领对襟云肩取代了直领云肩，以带水袖的阔袖古装袄代替了窄袖古装袄，以飘带软带替代了绦子。“古装”的造型，在一定限度上突出了女性的曲线美。其应用范围也扩大了，通用于传统剧目中的仙女，以及红娘等人物，在新编剧目中，更得到了广泛使用。?? 云台衣——梅兰芳早年编演《嫦娥奔月》、《天女散花》等新剧时，参考古代绘画、雕塑中的人物造型特点，大胆创制了许多新颖而别致的戏装，??当时将它们称为“古装”，以区别于一般通用的戏装。如《洛神》的“示梦衣”、“戏波衣”，《嫦娥奔月》的“采花衣”，《太真外传》的“舞盘衣”，“骊宫衣”，《木兰从军》的“木兰甲”，《天女散花》之“云台衣”等皆为梅先生所创。以云台衣为代表的古装，本是为了在戏曲舞台上发挥古代歌舞特点而创制的，显示了前辈艺术家敢于突破传统的革新精神。从形制上看，它改变了传统的服装造型：衣裳剪裁合体，上衣短如褶，裙