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你能买到什么？买手决定一切 　　上午11点，伦敦的街道和店铺才苏醒。时尚买手孙瑾shopping trip的一天也才开始。她从市中心的塞尔弗里奇百货公司（Selfridges）开始，一路逛到牛津街上的每一家本地时尚小店，当然也不放过Topshop这样的快时尚品牌。如果感觉很好，她就可以决定购买样衣。公司给了她每个牌子大约5万元人民币的预算。 　　孙瑾目前就职于欧洲服饰零售品牌CA的上海买手团队。在CA，买手每年出国到欧洲和美国采购三次，每位买手出差都有两个行李箱，一个常规尺寸，用来装自己的旅行用品，另一个超大旅行箱，用来装采购的样品。孙瑾的大旅行箱，有她大半个人那么高。 　　买手，这个起源于20世纪60年代欧洲的职业向来是与时尚关系最贴切的一种职业。目前在中国大陆，一些先天的差距导致了本土买手与海外买手的差异――国内买手在时尚潮流趋势的把握，以及商品流行敏感度上都略逊色于海外买手。但内地消费者对于多元化、个性化的追求，让众多老牌买手制百货和买手团队愈加重视中国市场，也让买手这个职业变得越来越热门。 　　现在国内的时尚买手可以分为两类：像孙瑾这样在单一品牌工作，采买样品用于研发的买手，被称为“复合型买手”。而在连卡佛、I .T等品牌集成店中工作，购买并销售不同品牌商品的买手，被称为“采买型买手”。在中国内地买手圈，复合型买手占据了大多数。 　　复合型买手：我们才是“老大” 　　出差回国后，孙瑾真正的工作才刚刚开始。公司的设计师正等着她开会。在CA这样“买手中心制”的时尚品牌，每个月，设计师都必须等待买手确认自己提出的颜色、风格、面料和图案中哪些值得开发，哪些能够真正用于执行。 　　在所有“买手中心制”的品牌，买手和设计师的关系就像餐厅经理和大厨。“大厨可以做出很多菜，但我来决定最终上什么菜，怎么搭配。”孙瑾对《财经天下》周刊说。买手的作用在于对整个品牌的产品进行合理规划，告诉设计师现在正在流行什么，马上会流行什么，每个类型的产品应该分别占据多大的份额。 　　所以，今天在许多快时尚公司，买手已经比设计师更有话语权。这种话语权体现在，设计师要做的工作仅仅是在买手画好的“格子”里进行设计。“我们会告诉设计师，最近流行半裙，所以某一次上货就要15款半裙，其中包括3款A字裙，4款溜冰裙，分别是什么价位的。然后他们（设计师）再去设计。”戴婕说。 　　戴婕是法国快时尚品牌艾格的一名复合型买手。她的工作本质上是在经营一个品牌。拥有10年买手经验的她一天是这样度过的：一天分为三个时间段，每个时间段都要与数字打交道。早上先看报表，看之前的设计是不是卖得好，需要加买还是打折促销；接下来看正在开发和出货的产品是否需要调整；最后开始做下一季的规划。 　　每年年初，戴婕会收到公司制定的一笔预算，然后她就要根据销售数据以及对市场前景的预测，做出一个叫做“产品金字塔”的表格，决定公司要销售的各类产品的价格和数量，再把这笔钱分配到每一个格子里面。 　　这些“格子”具体的分法要看每个品牌自身的定位，比如，在英国品牌FF中，分类比较简单，以品类为主，按毛衫、裤子、外套的大类来分。在美特斯邦威，是先按不同的风格分类，比如都市、休闲、摇滚等，下面再细分裤子、毛衫等品类。Zara则更加自由，不按品类，直接按照风格分，比如基本款、少女装，里面再分中高低档。 　　复合型买手重要的工作对象就是设计师。大多数品牌都鼓励设计师天马行空，他们不用考虑品牌赚不赚钱。而怎么把预算用到最合理，取得最大的利润，这个则是买手的工作。在戴婕看来，复合型买手最大的挑战就是设计和采购之间的平衡，“我们也不想牺牲品牌的调性，但在资源有限的情况下不可能总满足设计，所以要去做减法，牺牲掉一些东西。” 　　最近，戴婕的团队认为，从历年的数据来看，西装品类会有一个较大的上升空间，希望增加一些西装，但西装用料贵，会占据太多预算，因此买手提前“警告”了设计师团队――只能花40%的羊毛，但看起来要像80%。 　　10年前，绫致集团（BESTSELLER）旗下的ONLY 、 VERO MODA 、杰克琼斯等品牌开始全面进驻中国内地商场，这是内地最早以买手中心制运营的快时尚公司――不讲设计，不讲风格，而是把更多不同的选择提供给消费者。这种模式发展非常迅速，一时间“无绫致不商场”。 　　但这类由买手“画格子”的方法所能提供的设计是有限的，所有的品牌都在螺蛳壳里做道场。这让戴婕隐隐为整个行业的未来担忧。“我觉得现在快时尚已经发展到了一定的瓶颈，走进任何一家店，如果不看logo几乎分不清是什么店。但没办法，别人这么做之后，如果你不能提供更多更快的选择，你就会失去市场。” 　　至于在单一品牌，到底谁是老大，到底买手与设计师之间的权力如何斡旋，这一切取决于品牌本身的调性。在多家快时尚工作过的戴婕认